Africa 22

В ЮАР официальными государственными языками объявили сразу десять языков. Конечно же, первый — это английский. Он остался в наследство от английских колонизаторов.

Следом идет  африканский — наследство от буров, которые очень давно высадились  на пустынном африканском побережье и построили фермы, шахты и так далее. Эти же буры после второй мировой войны покончили с английским колонизаторством и установили систему апартеида . Жители делились по цвету кожи и должны были жить отдельно друг от друга и в специально отведенных для этого местах. Первая категория — это белые люди, население их составило пятнадцать процентов, они жили неплохо, можно сказать, что хорошо. Все блага почему-то доставались им.Sourh Africa map tourist

А вот черное большинство экс-ЮАР жило очень плохо, им ничего не доставалось. Они жили также как жили во времена первых поселенцев. Но наверное все-таки лучше, ведь они работали на белых, а значит что-то получали. Другие категории — это индусы и цветные — где-то посередине.

После того, как была введена система всеобщего свободного голосования — все поменяли. Белые стали жить хуже. Черные наконец узнали, что такое поликлиника и больницы, школы. Благо имущество у белых не отнимали и не резали их. Ну по крайней мере у большинства. Поэтому мы и помним и вспоминаем  Нельсона Манделу. Также хорошо они вспоминают белого президента страны, апартеид, который развалил систему эту мирным путем, и не дал пролить кровь. Это типа наш Горбачев, который СССР тоже развалил, но без крови.

А теперь в продолжение. Итак, официальных языков десять. На первом месте английский язык. Потом африканский. Также фигурируют в официальных языках зулу, джоса, сетсвана, сесото. Это наречия местных племен. Думаю, что даже местные власти не знают эти языки. Но тем не менее, они существуют. На монетах также можно найти записи на самых разных языках. Но в целом, в ЮАР все говорят хорошо именно на английском языке, остальное видимо для забавы. Это англоязычная страна. Здесь у вас не будет языковых проблем, если вы знаете английский.

Проблемы Южной Африки как то не принято обсуждать, и только иногда проскакивает нечто правдивое и ужасающее, вот например zyalt выдал кучу фотографий после своего посещения южно-африканских бидонвилей. В одной из местных газет я прочитал, что проблемы Южной Африки — это спид, бедность, коррупция и преступность. В газете также было написано, что успехи уже были достигнуты и что раньше было еще хуже.

О том, что такое СПИД нам, конечно же, рассказывали. Но представить это сложно. Вот для статистики — в ЮАР полтора миллиона детей без родителей, причем эти родители умерли от СПИДа. Через пару лет таких детей будет уже два миллиона.

Бедность, которая царит в этих городах, очень сложно представить. Мы, конечно, тоже видим бомжей, помойки и так далее, то это наша скучная обыденность. Здесь огромные города из мусорных коробок, здесь не всегда и не везде есть электричество, канализация. В некоторые поселения даже возят экскурсии — можно заехать в бар и посмотреть на один единственный в этом городе маленький телевизор, можно зайти в хижину шамана и посмотреть многое другое. Конечно, в более страшные места вас никто не повезет — там страшно.

Первое впечатление — это автобус едет по очень хорошей дороге со скоростью в сто двадцать километров в час, а по бокам какие-то сооружения, которые больше похожи на коробки, но там живут люди. Трасса отгорожена от таких поселений забором, за забором играют дети, тут же горит этот забор, но всем без разницы, пусть и горит, ведь потом придет кто-нибудь и построит новый. А вдали горят огни — одного из самых красивых городов мира. Что касается преступности и коррупции, то здесь вообще отдельная песня. Говорят, сейчас легче. Но даже не хочу представлять, что было лет десять назад, когда африканская демократия была в загуле.Slum South AfricaЗа колючей проволокой… Если бы у меня спросили, куда вложить некоторое количество денег, чтобы потом на этом заработать, я бы сказал, что покупайте акции  южноафриканских предприятий по производству колючей проволоки. Столько колючей проволоки я ещё не видел. Самых разнообразных конфигураций и фасонов. А вот  электрические заборы я до сих пор нигде не видел и увидел их только в Африке. Может, конечно и видел, но не с таким большим напряжением. Это смертельное напряжение, но с красивыми изоляторами — такое я впервые увидел в Кейптауне.

Это такая стандартная форма для того, чтобы обустроить свой дом. Точнее закрыть его от посторонних глаз. Обязательно рядом с такими домами есть табличка, на которой написано, что здесь напряжение и то, что помещение охраняется по суровым законам. Так что если кому-то удастся каким-то образом перелезть забор и не поджариться, то их все равно поймают ребята с оружием, которые тут же приедут.

Смешно, но фасон проволоки можно выбрать по своему эстетическому пристрастию. Я сам видел проволоку и рядам, и кругами и мотками и просто в творческом беспорядке. В одном месте на проволоке сидели ненастоящие чайки, настоящих бы сразу убило. На других заборах я видел металлические шипы, которые торчат из забора, а потом эти все шипы были увешаны зелеными гирляндами. Очень все смотрится красиво. А главное — эффективно и в особенности в ночное время.

Жизнь здесь протекает исключительно за колючкой. Конечно, кроме тех, кто живет на воле и охотится на тех туристов, которые неосторожны. Так что вольные африканские охотники могут попасть за решетку тогда, когда их поймают с награбленным. По улицам здесь никто не ходит пешком, все передвигаются исключительно на машине. С закрытой территории ты приезжаешь на свою работу, где также есть охраняемая стойка, ты работаешь, едешь в большой магазин, там тоже охраняемая стоянка, потому переезжаешь в другое место — и опять обратно к себе за решетку.

Есть, конечно, на окраинах большие жилые зоны, там можно гулять по набережной и любоваться океаном. Есть также маленькие города, где жить и передвигаться гораздо лучше и не так опасно, как на территории больших городов. Где в ночной час туда сходятся вольные африканские охотники и наступает комендантский час. Правда и то, что комендантский час наступает в шесть часов вечера. Это совсем не преувеличение, а реальность. Так мы однажды ехали с экскурсии и часть туристов надо было высадить в одном отеле, а часть в соседнем месте. В итоге все договорились, что выйдут все вместе, но автобус почему-то задержался и гид сказал, что не позволит выйти раньше и что всех довезут до отеля. Я подумал, что это шутка. Но никто не шутил. Поэтому автобус и добрался до отелей по узким улочкам.Slum South Africa. 3Комендантский час. В столице независимого государства Претории нет театров, по крайней мере их я не нашео ни в одном туристическом справочнике. В столице экономически развитого государства нет театров, туда никто не поедет, если не будет охраняемой стоянки. Может быть, конечно, театры и есть, но о их существовании я так и не смог узнать.

Одну ночь в Претории мы жили на окраине, в шикарной гостинице, здесь были и отличные номера, и ресторан, и обслуживание, и забор с колючей проволокой, и конечно охранник. Утром мы захотели посмотреть на центр города. Мы доехали до центра на такси и заплатили четыре евро. Девушка, к которой мы подошли, чтобы вызвать такси, сначала удивилась, что мы хотим в центр, где  президентский дворец, посольства и все подобное и начала звонить по каким-то телефонам — но потом нашла нам таксиста, мы отдали ему последние местные деньги. Как ехать обратно мы пока не понимали, такси мало, общественного транспорта нормального нет, только маршрутки ужасного вида с аналогичной публикой.

Но прежде чем нас отправить девушка спросила у нас несколько раз, действительно ли мы хотим ехать в центр города. Я сказал, что хочу посмотреть памятники, архитектуру, она же сказала, что недалеко есть торговый центр, где вы можете посмотреть все, что надо. Что типа туда все ходят, а мы вас туда бесплатно отвезем. И добавила, что в центр даже местные белые не ходят и тем более в воскресенье, пусть даже там есть президентский дворец. Более того крупные торговые центры работают до девяти вечера, там вокруг охрана и никто не сможет испортить вам отдых. То есть вся жизнь здесь протекает исключительно так: въезжаешь в охраняемую зону и выезжаешь из охраняемой зоны. И так всегда.

Вот, к примеру, в Париже большинство ужасов происходит именно на окраинах, а в центре безопасно. А в ЮАР приехали граждане освобожденной Африки, а белые ушли на окраины и заперлись за заборами. В центре же царит свобода. Гид нам так и сказал, что бабуины — очень хитрые. И чем то похожи на местных.

Не очень благодарное это дело искать жуков, искать бананы. А вот украсть гамбургер гораздо проще. Трудовые затраты меньше в несколько раз. И многие граждане поступают именно по такой схеме. Обчистить туриста можно за пару минут. А если турист попадется неплохой, то уловом можно будет пользоваться несколько месяцев. Это как будто ты поработал полгода на тростниковых плантациях.

Мне кажется, что в скором времени все страны будут так жить :-( . Эх, кто бы сказал типа «тебе это только кажется!» :-(

Ужасная, но дико свободная Южная Африка
0.00(0 голосов)
Понравилось?
Денис Малиновский

Опубликовано Денис Малиновский

Носят мужчины усы и бородки, И обсуждают проблемы любые. Двадцать процентов из них — голубые. Сорок процентов — любители водки. Тридцать процентов из них — импотенты, У десяти — с головой не в порядке. В сумме нам это дает сто процентов, И ничего не имеем в остатке.

Похожие статьи

Комментариев(0)

Оставить комментарий

 

Комментарии Facebook

Комментарии ВКонтакте