Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Semeru Volcano в 2008 году покорил путешественник Unix, и оставил интереснейший подробный рассказ об этом своём уникальном приключении:

Семеру — самая высокая точка острова Ява высотой 3 676 метров, он же находящийся в постоянной боевой активности вулкан. Вообще то сама гора называется Mahameru, а Семеру — это название действующего кратера, который находится в сотне метров от главной вершины и соединен с ней небольшим перешейком. Но так уж сложилось что с легкой руки туристов и всю гору целиком стали потихонечку называть Семеру, и название потихоньку прижилось ко всей горе.

Семеру является самым труднодостижимым и тяжелопокоряемым вулканом на Яве, а может и во всей Индонезии — восхождение на вершину занимает минимум три дня, и то если в самый ответственный момент ( перед последним штурмом ) не случится проливных дождей и тогда придется задержаться на неопределённое время до наступления ясной погоды.

Восхождение на вулкан начинается от ближайшего населенного пункта — деревни Ranu Pane, находящейся в 22 километрах от вершины Семеру.

Остановиться на ночлег, или просто перекусить, бросить ненужные шмотки и запастись водой и продуктом можно вот в этом единственном в поселке хостельчике.

А самое главное там есть карта с маршрутом восхождения, с километражом и примерным временем прохождения участков пути.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокСначала от виладжа Рану Пане надо шуровать около километра по главной дороге мимо полей и огородов засаженных капустой, морковкой, луком, чесноком и картошкой и повернуть налево в вот эти ворота. (на фото)

Дальше идёт проселочная дорога, и в этом месте нужно опять взять левее — вот на эту тропинку (на фото) — это и есть дорожка на вулкан. Ошибится там трудно, да и заблудится тоже — слева лес, а справа овощные плантации.

Дальше на вулкан ведёт узенькая, местами полностью заросшая травой и тросником тропинка через леса, кусты и буераки, да ещё и то вниз, то снова вверх, да еще и тащить с собой надо кучу теплых вещей и запас еды и воды.

К вечеру, преодолев всего 13 километров, и поднявшись всего то ли на 300, то ли 100 метров ( путаница там у них — на карте и на табличках разная высота этого места ) мы наконец добрались до горного озера Ranu Kumbolo, на берегу которого и находится первый кемпинг для туристов, состоящий из двух избушек.

На второй день, встав с первыми лучами солнца, мы продолжили наш треккинг на Семеру. Впереди нас ждала самая трудная и опасная часть пути.

Это избушка — второе место для ночёвки, называется Kalimati Base Camp, и судя по карте находится на высоте 2 700 метров.

К обеду добрались до третьего, последнего места отдыха перед решительным штурмом нашего Эвереста. Base Camp Arcopodo находится на высоте 2 900 метров ( по карте ), и здесь нет никаких избушек, и заночевать можно в палатке, или на свежем воздухе.

И чем дальше, тем сложнее и тяжелее передвигаться. Во многих местах приходится карабкаться по камням и буеракам, цепляясь за ветки и корни деревьев и кустов.

Но самое сложное начинается когда кончается растительность, и начинаются изрезанные оврагами и каньонами голые склоны. Здесь вулканический грунт буквально расползается под ногами, и карабкаться наверх приходится по осыпающимся песку и камням, задыхаясь и чертыхаясь каждую минуту, с постоянным отдыхом чтобы отдышаться через каждые 5 -10 метров Последние метров пятьсот до вершины мы забирались больше 2-х часов.

Каждые 20 -30 минут из кратера Семеру раздаётся грохот, в воздух вырывается столб дыма и летят камни во все стороны. Через некоторое время после взрыва, из облака дыма над головой, сверху начинают сыпаться похожие на песок мелкие кусочки пепла.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокВопрос: там наверно от пепла дышать тяжело? и запах, вероятно, присутствует?
Да нет, от пепла ничего страшного — он как песок, только серый.
А вот противный серный запах присутствует, а в дыму и задохнуться можно запросто
Самое страшное — это получить камушком по черепушке
Но от этого помогает каска надетая на голову

Днем было градусов 15 тепла на солнце, без солнца холоднее и ветерок прохладный. Ночью вообще градусов 5 тепла наверное — я мерз как суслик в теплой одежде и спальном мешке. Но это сейчас, когда у них лето, а зимой ( нашим летом ) там совсем холодно, а ночью и морозно — бывает ниже нуля.

Если брать трехдневный ирек, то выходить можно не очень рано ( мы вообще вышли после обеда ) как следует выспавшись, и к вечеру доберетесь до дальнего домика или до Аркоподо где домиков нет, но все ночуют вроде там. У нас всё было не как у всех — мы залезли днем, а все залазят ночью и утром слезают. И так получилось, что мы ночевали в домиках. А у вас будет наверное одна ночь на вулкане, а вторая в домике. Второй день значит на вулкан и обратно, а третий день возвращение в Ранопани. В принципе можно уложиться и за два дня, но это очень тяжело физически, и только для ломовых лошадей. Портеров нести шмотки я думаю можно найти в Ранопани, и гида наверное тоже.

У нас всё было пущено на самотек, и мы всё тащили сами, поэтому точно не знаю как там с этим делом.
А главное не забудьте взять воды литров пять-шесть минимум, и жрачки побольше.

добавлю. для вашей безопасности можно быть на смеру только до 10 ти утра или после 4х вечера. это связано с повышением активности вулкана днем. впрочем гид должен знать это. если не знает -гоните его в ….

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Восхождение начинается от деревни Ranurani, ближайшего населённого пункта в окрестностях Семеру. Оттуда в ясную погоду вулкан виден очень хорошо, только я попал в неясную, и ничего не увидел вообще

До Ranupani я добирался из города Маланг 2 часа на минибасе до городка Tumpang за 6 000 рупий, а вот оттуда до Ranupani никакого общественного транспорта нет, и нужно брать минибас или джип с туром ( что очень дорого ) или мотобайкера ( стоит 100 000, или 80 000 после упорного торга) и часа два трястись по ухабам в горку, забираясь всё выше и выше, и чем выше, тем холоднее и холоднее — прямо из тропиков в умеренный пояс

Сама деревня Ранупани находится то ли 2 200 метров высоты, то ли 2 700 — точно не помню, не сообразил записать все подробности. Добраться туда можно ещё с двух сторон — со стороны Бромо, и со стороны Lumajang — в эту сторону я выбирался оттуда.

Остановиться на ночлег там можно только вот в этом заведении за 35 000 рупий

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Внутри обстановка — народ вечерами греется у печки и подогревает воду для омовения с помощью печного отопления — холод там собачий, и ночью я чуть не примерз к своей кровати, хотя напялил на себя всё что было из одежды

Это мой синг рум ( легко превращается в дабл, и даже в трипл — если сильно нужно ), все прочие удобства находятся конечно в коридоре, недалеко от печки.

Ещё там есть подробная карта всего этого района с вулканами, и во всех тонкостях показан маршрут восхождения на Семеру.

Восхождение на Семеру ( и возвращение ) занимает два, или три дня — кому как нравится, и в зависимости от природных т.е. погодных условий. Сначала от поселка надо двигать по проселочной дороге в сторону Lumajang, и примерно через полтора километра от неё отходит вправо местами вымощенная плиткой дорожка идущая в горку между гороховых и прочих плантаций с одной стороны и лесом с другой, и ведущая к вулкану Семеру. Здесь самое ответственное место действия, и надо обязательно спросить у местного народа ( или взять проводника — до этого места, так как народу в полях может и не быть, и придётся провести в ожидании прохожих кой какое время в незнакомой местности ) куда свернуть, чтоб не промахнуться

В этот день ещё там ночевала французская семья, и с утра они бодренько так собрались и пошуровали на Семеру, а я увязался за ними. Только они то конечно при полной экиперовке, а я налегке, да ещё и в сандалетах

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

В первый день нужно дойти до местечка Arcopodo примерно 10 километров, где находится что- то типа базы для отдыха и ночевки перед самой трудной частью пути. На следущее утро для любителей поспать ( или в два часа ночи — для тех кто мечтает встретить рассвет на вулкане ) начинается самое трудное и тяжелое предприятие — подъём на высоту 3 676 метров — самую высокую точку Индонезии. Примерно на высоте 3000 метров растительность и твердую землю постепенно сменяет безжизненный пейзаж покрытый вулканическими песками и пеплом, перемешанным с камнями и кусками лавы.
Забираться туда очень тяжело, но оно того стоит — там наверху взору замученного вулканолога открывается шикарное зрелище — Семеру постоянно пыхтит, дымит, и выбрасывает из кратера раскаленные камни. Многие любители вулканологи остаются там на ночь, чтобы увидеть шикарное и красочное ночное извержение.

А чем дальше, тем хуже дорога, и на ней стали попадаться счастливчики уже возвращающиеся с вулкана

Ну так вот — по причине густого тумана, и вследствие этого нелетной погоды, решил я добраться пешком хотя бы до этого лагеря Arcopodo, но если уж не повезеёт, так целиком и полностью — мало того что у меня с собой не было даже кроссовок, и поперся я туда в старых сандалях, так одному из них километров через пять вдруг настал небольшой абзац
Перевязал я его веточкой, и побрёл обратно весь мокрый и грязный с болтающимся сандалетом на одной ноге

И чтобы забраться на Семеру — никаких гидов и туров не надо вообще и получается очень бюджетно

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Вопрос: для такого восхождения нужны альпинистские навыки?

Alan » 30 сен 2008, 01:57
Судя по фотографиям — нет, не нужны. Нужна хорошая, удобная, теплая одежда (перепад температур внизу-наверху градусов 20 может быть) и хорошие высокие трекинговые ботинки с плотной шнуровкой, потому как нет ничего хуже, чем засыпающийся в них вулканический песок и мелкие осколки плавленного камня (это особенность склонов вулканов).

unix » 30 сен 2008, 12:59
Я так думаю что для Семеру подойдут и хорошие кроссовки надетые на пару теплых носков. Я в таких залазил на вулкан Пику в Португалии, он правда на 1300 метров ниже, и там нет такого экстрима и холода как на Семеру. Но ботинки конечно намного лучше, только вот таскать их с собой, да ещё и кучу одежды со спальником, потом по всей Индонезии неудобно

Надо придумать где это всё хозяйство можно оставить на хранение, а потом забрать перед отъездом домой

Одежда конечна нужна очень теплая, так как на вершине частенько бывает температура ниже нуля, и постоянный пронизывающий холодный ветер

Ещё нужны темные очки, теплая шапка, перчатки, фонарь, зажигалка и спички на всякий случай, и непромокаемый плащ на случай непогоды.

А самое главное обязательно нужен альпеншток, ну или в крайнем случае простая хорошая деревянная или бамбуковая палка. И побольше еды и воды, и немного алкоголю для согрева…

Ранупани находится на 2200 м, туда можно и от Бромо добраться, 14 км. Это самый простой путь. Говорят, есть более трудный, с южной стороны Семеру от Пронодживо, с 3000 м подъёма. Но насколько это проходимо без проводника, не узнавал…

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Индонезия — страна, в которой любопытствующий, активный путешественник может получить в одном флаконе кучу бонусов, и ни с чем не сравнимых удовольствий. Но, если это самостоятельный путешественник, то он, наоборот, может схлопотать огромное количество проблем. Потому что, как говорят опытные бродяги: «Это Азия-с, детка …»

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокНачав готовиться к большому странствию, надо:

— перелопатить кучу справочников, путеводителей, отчётов очевидцев;

— внимательно изучить карты, схемы, кроки;

— насмотреться тематического видео в Youtube и на Vimeo;

— пролистать тонны фоток самого разного уровня качества (понимаете, какую железную выдержку надо иметь, когда миллионный раз видишь очередную дуру, держащую на ладошке солнышко, или тривиального болвана, подпрыгнувшего перед камерой) …

И вот, когда информация начинает уже сочиться из глаз, когда уже всё так осточертело, что хочется плюнуть и остаться дома, потому что «ты уже там как бэ побывал» — рождается реальный план путешествия …

Многие путешественники до нас самостоятельно исследовали большинство индонезийских достопримечательностей, и это, безусловно, очень ценная информация, которую мы берём в расчет при составлении маршрута.

Если Вы внимательно изучите все страницы и посты по ссылке «Идеальный маршрут по Индонезии», то увидите творческие муки рождения этого самостоятельного путешествия, а потом, когда оно будет закончено, там же мы выложим собственные рассказы, впечатления, фото и видео.

Наша задача — чтобы Вы всю полезную и необходимую информацию для своего будущего трипа получили в одном месте. Ведь сколько раз, когда готовишься, думаешь: эх, кто бы посоветовал, или рассказал то-то и то-то, да так, чтобы этого было достаточно…

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокСтоль необъятную тему, конечно, надо поделить на смысловые разделы:

это вулканы — пожалуй самая важная фишка, привлекающая миллионы как местных туристов, так и экстремалов со всего мира;

это великолепные, красивейшие струи падающей с небес воды, которые в народе называют водопадами;

это пляжи, на которых запросто можно отлежать бока — настолько они классные и разнообразные;

это озёра, реки (и рафтинг), горячие источники и гейзеры — то есть всё для любителей водной стихии;

это храмы, памятники, исторические и «святые места» для интересующихся духовностью и развитием своего «третьего глаза»;

— ну, и конечно, это любопытные этнические моменты, годные для тех, кто любит окунуться в специфическую атмосферу индонезийских городов и сёл.

В рамках раздела «Вулканы Суматры, Явы, Бали и Ломбока» можно подробно ознакомиться с собранными и проанализированными нами данными по каждой интересной для самостоятельного посещения точке.

Итак, Семе́ру (индон. Semeru) или Мухомеру — самый высокий вулкан на острове Ява в Индонезии. Семеру находится в южном конце вулканического комплекса — кальдеры Тенгер (Tengger). В кратере вулкана находится озеро лавы. Высота Семеру — 3676 м (высшая точка острова), имеет несколько кратеров; поперечник современного кратера 500—650 м, глубина до 220 м. Вулкан сложен андезитами и базальтами. Является главной достопримечательностью национального парка Бромо-Тенггер-Семеру.

Крупные извержения

С 1818 года было отмечено 55 извержений Семеру. С 1967 года вулкан постоянно активен, он извергает клубы дыма, пепла и пирокластического материала с интервалом 20-30 минут. Извержения сейчас происходят в основном в юго-восточном кратере вулкана

Бромо-Тенгер-Семеру индон. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Площадь 502,76 км²
Средняя высота ≈2100 м
Дата основания 14 октября 1982
Посещаемость 61 704 (2007)
Управляющая организация Министерство окружающей среды и лесного хозяйства

Сайт bromotenggersemeru.org

Расположение: 8°03′00″ ю. ш. 112°57′00″ в. д.HGЯO

Страна — Индонезия, Провинция — Восточная Ява, Ближайший город — Маланг

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокБромо-Тенгер-Семеру (индон. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru) — национальный парк, расположенный в провинции Восточная Ява(Индонезия).

Парк был основан 14 октября 1982 года. Он имеет площадь 502,76 км², управляется Министерством окружающей среды и лесного хозяйства. Перепад высот — от 750 до 3676 метров над уровнем моря, средняя высота около 2100 метров. В 2007 году парк посетили 61 704 человека. Административно парк разделён между округами Лумаджанг, Проболинго, Пасуруан и Маланг.

Парк является единственной природоохранной территорией Индонезии, где имеется эрг (песчаное море), который являлся самостоятельной охраняемой территорией ещё с 1919 года. Как явствует из названия, «жемчужинами» парка являются кальдера древнего вулкана Тенгер, из которого поднялись пять новых вулканических конусов, самый примечательный из которых — Бромо (2329 м); и вулкан Семеру (3676 м) — самая высокая гора острова Ява и третья по высоте гора страны. Также на территории парка расположены другие горы высотой до 3035 метров (Кеполо), четыре озера и 50 рек, есть водопады, пещеры, почитаемые аборигенами как святые; храмы, деревни и рисовые поля.

Флора парка, насчитывающая 1025 видов, заметно различается в зависимости от высотного пояса.

Зона предгорий (750—1500 м — юг, восток и запад Семеру) является влажным тропическим лесом.

Там преобладают семейства буковые, тутовые, анакардиевые, стеркулиевые, мареновые, ароидные, злаки и имбирные; роды каламус, перец, костенец и бегония. Также в этом поясе произрастает 226 видов орхидей.

В зоне гор (1500—2400 м) количество растений заметно уменьшается, большинство из них являются так называемыми «пионерными видами». Тем не менее здесь можно встретить низкорослые деревья видов Casuarina junghuhniana, Vaccinium varingifolium, Paraserianthes lophantha и акация низбегающая. Среди трав и цветов распространены виды Anaphalis javanica[en], императа цилиндрическая и центелла азиатская; роды Pteris и Themeda.

В суб-альпийской зоне (2400—3676 м) встречаются Vaccinium varingifolium, Casuarina junghuhniana, Paraserianthes lophantha и Anaphalis javanica. На горе Семеру растительная жизнь отсутствует выше отметки 3100 метров, так как почва там представляет собой рыхлый каменистый песчаник.

Фауна Бромо-Тенгер-Семеру для такой территории сравнительно бедна. Здесь обитают 130 видов птиц (27 из них охраняются законом), 22 вида млекопитающих (15 из них охраняются законом) и 4 вида рептилий. Среди наиболее примечательных животных парка можно отметить птиц индийский перепелятник, зелёный павлин, яванская альциона и браминский коршун, оленя гривистый замбар, волка Cuon alpinus sumatrensis[en], обезьяну макак-крабоед, кошек мраморная кошка и яванский леопард, панголина яванский ящер.

Аборигены

Парк и территория вокруг него населена народом тенгеры — одной из нескольких заметных индуистских коммун, оставшихся на острове Ява до наших дней. Их верования и образ жизни претерпели не сильные изменения со времён существования здесь королевства Маджапахит (1293—1520 гг.) Тенгеры верят, что являются прямыми наследниками этой империи, и были изгнаны в эти горы в XIX веке в связи с массовым наплывом мусульман с острова Мадура.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Восхождение на Семеру
14 мая 2015 | gagarin

Семеру — самая высокая точка на Яве, кратер вулкана находится чуть ниже вершины. Регулярно, иногда раз в 10 минут, а иногда раз в час вулкан извергает облако пепла и пара. Неспешный подъем занял у нас два дня, кто-то в хорошей форме может и за день забежать, кому-то понадобится и все три. Спуск — один день.

От деревни Рану Пани в сторону вулкана Семеру ведут две тропы, которые сходятся в первом лагере у озера Рану Кумболо. Первая, и основная, тропа идет мимо офиса национального парка, в котором можно зарегистрироваться, принести ксерокопию паспорта, медицинскую справку, пару сотен тысяч рупий за входной билет и еще экстра за фотоаппарат. Но можно просто пройти мимо офиса в четыре часа утра (так мы и поступили) или воспользоваться другой тропой (о ней — на обратном пути), еще можно обойти пост огородами.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Так вот, основная тропа до Рану Кумболо — это равномерный траверс холмов, здесь очень полого и подъем минимальный, путь занимает два-четыре часа. На тропе есть несколько беседок для отдыха, пережидания дождя или стоянки. Единственным неудобством может стать высокая трава рано утром или после дождя — мы собрали всю росу на себя и прибыли к озеру промокшими.

Озеро Рану Кумболо — отличное место для кемпинга с пресной водой, но также холодное, температура опускается до 5-и градусов, а иногда и до нуля. Несмотря на холод в праздники и выходные горы наполняются индонезийскими студентами.

Сделали здесь привал, чтобы просушить вещи на солнце и двигаемся дальше — к базовому лагерю Климати. До него тоже около двух часов пути. Тропа от озера идет немного резко вверх, потом так же резко вниз — в поле фиолетовых цветов выше головы.

Потом начинается хвойный лес и тропа хоть и равномерно, без резких перепадов, но идет уже вверх. Несмотря на то, что многие нас уверяли в отсутствии воды на Калимати, вода здесь есть и совсем недалеко. В 700 метрах от базового лагеря есть несколько источников родниковой воды разной интенсивности.

Калимати — базовый лагерь, большая открытая поляна прямо перед кратерным конусом Семеру. Отсюда большинство начинает восхождение на вершину. Семеру стоит вот прямо здесь над лагерем, попыхивает раз в 20 минут. В тихую безветренную погоду его слышно даже отсюда.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Еще выше над Калимати, на границе леса и вулканического пепла был еще один лагерь — Арчоподо (Arcopodo), но недавно здесь случился большой обвал и от него ничего не осталось, старая тропа также оказалась под обвалом. Перед самым пеплом есть немного места для палаток, стоянка называется Килик (Khelik), воды здесь нет, поэтому лучше нести с собой запас, либо надеяться на дождь.
Дальше подъем на вершину Махамеру. Из базового лагеря Калимати я забрался на вершину дважды, первый раз один, а второй с Ульяной. Подъем занял два часа, но многие индонезийцы идут всю ночь более 6-и часов. На гору поднимается много индонезийских студентов, порой легко одетых, невыспавшихся и совсем без аклиматизации.

Многим этот участок дается трудно, хотя ничего особенно сложного здесь нет, главное аккуратно ставить ноги, чтобы не соскальзывать и экономить силы.

Вершина кажется очень близкой, но это только кажется, придется немного попотеть, пообгонять карабкающихся вверх бедняг, потерпеть слепящие глаза фонарики отдыхающих на тропе индонезийских студентов. Эффективнее всего расслабиться и включить режим танка — медленно но верно вершина будет достигнута.

Мы поднялись на вершину еще затемно, сразу и не поняли где сам вулкан. Но скоро Семеру запыхтел, как будто у него в кратере — огромный паровой цех и чумазые кочегары подкидывают уголь в топку до тех пор, пока он не раскалится до нужной температуры, чтобы сделать громкое “бы-ды-дыщь” и выплюнуть вверх порцию огня и пепла.
В темноте хорошо видно, как вулкан бросается раскаленными камнями.

А еще кажется, что вулкан дышит, охрипло-осипло то ли от ярости, то ли от негодования, фырчит, пыхтит и в конце концов извергает свой гнев наружу по расписанию каждые полчаса уже сотни лет подряд. В перерывах между извержениями видно красное свечение из кратера.

Нафотографировались извержений, рассветов и облаков, пора катиться вниз. Буквально прыгать по мягкой сыпухе вниз, как в дюнах, обратный путь до кромки леса занимает минут 15-30.
До Рану Пани пошли по второй, альтернативной, тропе. Она более короткая, но с большим перепадом высот, ее активно используют носильщики.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Как подняться на Семеру
Май 11th, 2017 Ginger

Семеру, он же Махамеру — самый высокий вулкан на острове Ява (3767 м), поэтому нам туда надо Ну, не только поэтому. Во-первых, он живой и бахает каждые минут тридцать, выдавая большое облако пепла, немного раскалённых камней и кипящей лавы. Во-вторых, он относительно недалеко от очень популярного для посещения вулкана Бромо, поэтому можно посмотреть сразу оба. Ну и в-третьих, я ни разу ничего подобного не видела, и раз уж мы на Яве, то грех на него не залезть.
Семеру относится к Bromo Tengger Semeru National Park, и восхождение начинается от деревни Ranu Pani (1700 м). Каждый год в низкий сезон (с января по апрель либо май) парк официально закрывают на восстановление экосистемы. А то ходят тут, топчут)) Мы знали заранее, что попадаем в этот период, но особо не парились, решили на месте разобраться и действовать по ситуации.
В Рану Пани можно попасть двумя способами — со стороны Бромо, проехав кальдеру насквозь (тогда начинать надо из Чеморо Лаванга), либо из деревни Тумпанг. Мы выбрали второй вариант. Из Маланга до Тумпанга от автостанции ходит бемо за 10 тыс, ехать около часа. Вот так выглядит офис нац. парка, в который мы не пошли (нечего лишний раз светиться, вопросов к ним у нас всё равно нет). Здесь же, рядом, тусуются таксисты и водители джипов в ожидании больших и не очень групп, чтобы отвезти их в Рану Пани.

От Тумпанга до Рану Пани не ходит ничего, поэтому либо свой байк, либо ещё три варианта — джипы (не узнавали, но точно не дешёво), байк такси или автостоп. Мы выбрали байки, сторговавшись по 100 тыс с носа. Знаем ребят, которые доехали стопом, и на самом деле это на таких дорогах совсем несложно, нужно только выйти из деревни по правильной дороге в правильном направлении, mapsme вам в помощь.
Пока наши водители пытались примостить огромные рюкзаки где-то между собой и рулём, мы докупили еды в ближайшем супермаркете. Будьте готовы есть одну лапшу, кофе три в одном и печеньки, здесь на большее рассчитывать не приходится. Если озадачиться заранее, то в городе покрупнее в большом супермаркете можно найти овсянку, сгущенку, консервы, спагетти, и пожалуй всё) Газ у нас уже был с собой, купили в Джакарте, но в Рану Пани я тоже видела баллоны, немного дороже, зато тащить не нужно.
Про чек-посты) Их три — один в Чеморо Лаванге, один в Рану Пани, и один как раз на дороге из Тумпанга, причём там продают билеты на Бромо, а не на Семеру, потому что впереди развилка и спуск в кальдеру. Мы не знали, что это разные билеты, и по-хорошему вообще должны пропустить без билета, если вы на Семеру, потому что в Рану Пани как раз нужный чек пост, и они там на месте продадут билет. Но мы как чувствовали, и я пристала к человеку в форме так, что он уже отвечал, особо не слушая вопросы. А вопросы были важные — я могу с этим билетом идти куда хочу, на сколько хочу, и делать там что хочу?)) Он ни словом не обмолвился о том, что Семеру закрыт, на все вопросы ответил утвердительно, продал нам билеты на Бромо (240 тыс), и мы покатили дальше.
Вот это как раз на развилке — вниз в кальдеру к Бромо, или прямо по дороге в Рану Пани.

В деревне мы немного передохнули, выпили кофе, купили булочек, и уверенной походкой пошли. Планировали дойти сегодня до озера Ranu Kumbolo (2400 м). Пост стоит на выходе из деревни, обойти его теоретически можно, но неудобно, да и незачем как бы, мы ж с билетами. И вот к нам выходит милая девушка с платочке и говорит, что мол извините, вы не можете пройти, потому что парк закрыт, приходите через три дня. Ох, долго мы там простояли) Приехал ещё парень, типа главный, посмотрел наши билеты, сказал что они не правильные. Ну тут я уже с чистой совестью съехала на чувака, что нам их продал, и что он мне всё разрешил, звоните на тот пост, я обратно не пойду. Спорили мы, спорили, в итоге он нам предложил подождать до завтра, прийти утром, он нам поменяет этот билет на нужный, и мы можем идти. А если тебя здесь не будет? А если не будет, идите, нет проблем.
Ругаться не хотелось, да и толку, и мы согласились. Как минимум они знают, что мы есть, что мы пойдём, и если ещё на кого наткнёмся, то можно смело говорить, что нам разрешили. Для себя мы решили, что встанем рано рано и пройдем, пока вы еще спите, потому что ну вас, лишний раз связываться.
В деревне есть хорошее место для кемпинга в десяти минутах ходьбы от поста, около второго озера (их там два — одно полностью зацвело, второе пока держится).

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Будильники на 3.30. Быстро покидали вещи по рюкзакам, прошли мимо бабули, и быстрее к посту, ведь чем раньше его пройдём, тем лучше. Свет горит, но никого не видно. Погасили фонарики и прошли мимо, правда сначала пошли не туда (сразу за постом одна дорога уходит наверх к кладбищу, а вторая, нужная, идёт по низу). Обнаружив себя среди могил, поняли что идём куда-то не туда, вернулись немножко и быстренько, вприпрыжку, по уже правильной дороге, скорее за поворот) Минут через 10-15 будут такие ворота, нам сюда

Дальше ещё немного по дороге, минут 5-10. Никакого указателя начала тропы нет, есть какая-то левая табличка, на которой нет ни слова «вулкан», ни слова «Семеру». Но, судя по описаниям, это была она — мощёная кирпичом тропа наверх, уходящая влево от дороги.

По ней и пошли. Там всё очень очевидно, теряться некуда — это хорошо) Старые треки gps показывают начало трека в другом месте, видимо раньше была какая-то другая тропа. Пути сходятся через минут сорок, поэтому не пугайтесь, если ваш gps будет говорить, что вы идёте вообще в другую сторону. Нормально вы идёте) На первой беседке небольшой отдых, кофе, белочка.

Вообще путь до озера идётся легко и приятно — три беседки, мостики (в нашем случае они были закрыты, поэтому пришлось перелазить ограду), подъём очень плавный, паутины правда много, но пауков нет, это очень порадовало, потому что я, если честно, боялась, что их будет много и будут они большие.
Про скорость. Все ходят по-разному, поэтому примерять на себя и брать в расчёт чьё-то время зачастую оказывается ошибочным. Я знаю парней, которые от озера до вершины дошли за 3,5 часа (это оочень быстро). Мы шли по отчёту, где ребята от деревни до озера шли четыре, мы же дошли за два с половиной. Наши исходные данные — два женских организма, не самых слабых, но и супер вкачанных, с рюкзаками по 20 кг (сами в шоке)). Можете пересчитать на свои килограммы и бицепсы, и примерно получите своё время в пути.
На третьей беседке (или это вторая была? не помню) полил дождь

По мокрой тропинке идти получается медленнее, потому что скользко, и потому что ещё пытаешься лужи обходить. У меня были запасные кроссовки на восхождение, а Надя сразу шла в треках, и старалась их особо не мочить.

Была мысль переждать, но не стали, ведь так и до утра может лить, а нам нужно посветлу дойти до лагеря Калимати. От озера вверх уходит крутая тропинка, потом также круто спускается вниз, и дальше, по прямой, через поле с фиолетовыми цветами.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Кстати, про ночь. В отчётах много пишут о том, что на такой высоте очень холодно, как все перемёрзли, как спали в шапках и т.п. Мы, начитавшись, притащили тоже немало тёпленького, но по факту нам это не пригодилось. Ни о каком минусе речь вообще не шла, в термике и флисовом платье под тонким спальником мне было жарко, хорошо что шапку не потащила)

Подъём в 23.30. Сварили кипяток на кофе, сложили маленькие рюкзаки с собой — вода, печенье, камера, деньги документы, рабочие перчатки (вещь! пригодились!). Парни все ненужные вещи оставили в деревне, сюда принесли только самое необходимое и оставлять не захотели (вдруг сопрут)), поэтому они шли наверх с палаткой, спальниками и зубными щётками.

Выход в 00.30. Тропинка сразу за домиком в лес, и сразу вверх. Земля более-менее подсохла, глина под ногами не скользит, много торчащих корней деревьев, по ним удобно лезть, и руками удобно опираться. До последнего лагеря Алькоподо дошли за час. Я не советую там стоять — места очень мало, просто пятачок прямо на тропе, воды нет, рядом небольшие памятники погибшим на вулкане, короче ночуйте в Калимати)

Оттуда до вершины ходу два с половиной часа (на вершине были в четыре утра). Могли бы дойти быстрее, но так как всё равно ещё ночь, то сильно не бежали. Вскоре после Алькоподо лес заканчивается, и начинается крутой подъём по сыпухе. Вот тут и пригодились рабочие перчатки! Я готовилась к худшему, начитавшись чужих отчётов, но всё не так страшно — да, уклон крутой, но зато ведь и высота так быстрее набирается. Под ногами иногда проскальзывает, но не часто и не глубоко, вообще не критично. Правда до нас тут давно никого не было, и всё это дождями хорошенько прибило, возможно в разгар сезона, когда вчера прошли двести человек, и сегодня идёте вы и ещё 199, то тяжелее, плюс ещё верхние спускают камни на нижних. А так нормально, ползи себе да ползи.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

На последних метрах 300 по высоте стали отдыхать каждые 50 м, и так потихоньку дошли до верха. Время 4.00, пришли. А наверху площадка размером с футбольное поле, и ветер дует. Поставили палатку, и мы все залезли в неё греться и ждать рассвет. Вспышки вулкана были видны в темноте, но ближе не пошли, ждали пока хоть немного рассветёт, потому что тропы там однозначной нет, а промахнуться поворотом и нечаянно спуститься в кратер тоже не хотелось) Вылезли наружу как только на небе появились признаки рассвета.

Пока Игорь снимал рассвет, я пошла вниз, к кратеру. Сверху его не видно, нужно подойти к самой кромке, и вот он. Боже, как круто! Он живой, от дышит, никогда ничего подобного не видела.

Вниз легче) Фактически просто катишься на пятках, по своим же следам, так что мимо не проскочишь. До начала леса дошли за тридцать минут И до лагеря за уже не помню сколько, что-то около часа.

Пока рюкзаки сложить, пока вещи подсушить, пока чай да кофе, время идёт, надо бы двигаться, а так не хочется) Сегодня мы хотели выйти в деревню, а завтра с утра двигать на Бромо.

Обед, чай, полежать. Был даже вариант остаться тут до утра, но тогда завтра вообще какой-то сумасшедший день будет. И правильно сделали, что не остались) Мы забыли, что сегодня открывается парк, и то что тут так тихо и пустынно, это вопрос времени. По пути в деревню нам навстречу прошло человек шестьдесят туристов, причём индонезийских. Теперь представьте, что тут творится в середине августа, и идите, когда парк закрыт)
Заночевали мы там же, в кемпинге у озера в деревне, у меня даже остались силы снова сходить в деревню за всё теми же булочками и питьевой водой.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Путь на вулкан Семеру о. Ява
Anton_Maerov » 09 апр 2016

Полёт до Маланга занял 1,5 часа. При получении вещей обнаружили, что из сданного в багаж рюкзака украли игральные карты, но, т.к. пропажа была несущественной – забили. Рядом с выходом из аэропорта есть контора, в которой можно заказать такси. Машина до Тумпанга стоила 100 рупий, и, через пол часа, мы были на какой-то центральной улице города.

Ближайший мини-маркет «Alfa», чтобы запастись снэками и водой в дорогу. Основной провиант в виде сухпайков планировалось купить в деревне Рану Пани — крайнем населённом пункте на маршруте. Купив 4 л воды, сушеной картошки фри, сухарей, соевых сосисок, кукурузных палочек и орешков, мы начали искать транспорт до Рану Пани. За джип просили 600 рупий, поэтому мы отправились к скутер-таксистам, и сторговались с ними на 100 рупий за пассажира: 2 пассажира = 2 скутера = 200 рупий. Нам выдали шлемы и повезли.

Дорога до деревни заняла более часа. Нашим извозчикам постоянно приходилось притормаживать на множестве узких поворотах горного серпантина и грунтовых участках дороги, но зато, мы успевали получше разглядеть шикарные виды долин и индонезийских огородов. Жара сменилась прохладой.

По пути нас остановили на каком-то кпп, где потребовали оплатить билет за въезд в заповедник «Бромо-Тенггер-Семеру». Пять минут безуспешных торгов и жестикуляции ни к чему не привели и поскольку был выходной, пришлось раскошелиться по самому высокому тарифу по 317 рупий с человека.

Мы попросили скутер-таксистов остановиться возле хоум-стея «Tasrip», где, по отзывам предыдущих путешественников, можно было купить сухпайки, взять в аренду палатку/спальник и, при необходимости, переночевать. Возможность воспользоваться всеми этими благами оказалась закрытой навесным замком. Был полдень. Мы зашли в соседний дом-магазин и из индонезийско-деревенской речи смогли уловить 2 слова: Семеру клоузд. Такой сценарий мы проигрывали, но до последнего не хотели в него верить.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Решив идти дальше по единственной центральной дороге деревни, минут через 10 мы дошли до инфоцентра вулкана Семеру, но и там всё было закрыто. На стекле висело объявление, но, из-за незнания индонезийского, его содержание осталось не известным. Варварские цены не позволяли выйти в интернет с телефона, чтобы поискать причины здесь происходящего. За весь наш маршрут до вулкана и обратно, мы не встретили ни одного путешественника (за исключением таинственного немца Алекса, который обогнал нас во время подъёма, а затем и спуска с вершины). Оставив вопрос «Почему закрыто посещение вулкана?» висеть в воздухе, мы решили узнать это опытным путём, и нашей ближайшей задачей стала аренда палатки. Попытки с пятой по возвращении в центр деревни нам удалось найти дом, в котором нам отдали в пользование палатку — «тенда», за 30 рупий в сутки. Обязательно проверяйте комплектность палатки. Я этого не сделал, за что впоследствии пришлось расплачиваться бранными словами и скотчем. Если конкретнее, то: не хватало минимального количества колышков, молнии не работали, в полу была дырка и две из трех дуг были надломлены, да и вообще, были от другого типа палатки, но обо всём этом я узнал позднее.

Укомплектовавшись, мы двинули снова в направлении инфоцентра и затем дальше по единственной дороге. Минут через 15 напротив подобия беседки свернули направо на грунтовку под вывеску национального заповедника «Selamat Datang». Ещё через 5 минут оказались на развилке: тропинка, вымощенная светлым кирпичом, уходила левее и в гору, сама грунтовка шла прямо, дальше вдоль огородов. И, если бы не внимательный крестьянин в огороде, ушли бы мы не туда. Но, заметив наше движение дальше по грунтовке, он начал нам что-то кричать и махать руками. Внемлив его посланию, мы пошли по вымощенной тропе влево.

Новость о том, что тропа настолько явно выражена, нас серьёзно обрадовала, поскольку из инструментов навигации по джунглям у нас была только распечатанная карта с линией маршрута от других путешественников. Но нет добра без худа. Пройдя около получаса, мы поняли, что наши оптимистичные прогнозы о том, чтобы добраться к вечеру до подножья не оправдаются. Тропа напоминала полосу препятствий. Большую часть пути приходилось идти в верх, перелезать через поваленные деревья, на корточках продираться через заросли кустарников, обходить выше по склону места, где тропа обвалилась. Комаров не было, зато от души было паутины.

Вскоре мы добрались до первой беседки. Эти беседки расположены на части маршрута от деревни до озера, с примерным интервалом в 3 км. Скамейки, чтоб посидеть отдохнуть, есть только в первой. Далее вас встретят только голые стены с крышей и кучами мусора. Главное, при необходимости, в них можно укрыться от дождя. После первой беседки дорога вымощенная кирпичом заканчивается и переходит в натоптанную тропинку. По дороге мы не встретили ни одного человека, за исключением 2 местных браконьеров, которые ловили птиц.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Спустя 5 часов после выхода из деревни мы добрались до озера. Оно гораздо красивее и живописнее, чем на фотографиях. Увидев его впервые, словно попадаешь в пейзаж с открытки, а ощущение, что ты добрался до оазиса в пустыне. На противоположной стороне озера есть 2 домика, сохраняющие по убранству стиль беседок. Голые стены с крышей и кучи мусора. В одном из домиков сооружены деревянные «нары». Метрах в 20 есть 5 подобий туалета. Время было 17 часов, и до темноты оставался всего 1 час, поэтому мы решили заночевать здесь. Конечно, это сбивало первоначальный план подъема на Семеру, и мы уже обсуждали вариант подняться на вершину завтра днём, посмотреть закат, спуститься и, выспавшись, отправиться назад, но судьба устроила всё по-своему.

Около 12 ночи случилось очередное пробуждение, но на этот раз от холода. Термометр показывал около 5 градусов тепла. Пришлось надеть на себя все вещи, которые у нас были, вплоть до 3 пар носков одновременно. Больше в ту ночь мы не просыпались.

Воды оставалось 2 литра на двоих, а мы ещё даже не дошли до подножия. Из озера мы решили не пить, увидев в нем мусор и лягушек. По описанию маршрута от другого путешественника мы знали, что существует источник возле подножия вулкана на расстоянии 1 км от базового лагеря, но где конкретно, ещё предстояло выяснить.

После крутого подъёма из долины с озером, оказываешься в долине с фиолетовыми цветами. Тропа идёт полого, вдоль поля и, наверное, это самый лёгкий участок маршрута, жаль недолгий.

Потом снова начинается лес, джунгли и подъём в гору. Если кратко, то участок от озера до подножья это: перейти поле и перевалить через хребет последней горы, стоящей на пути к Семеру. Здесь на тропе мы видели отпечатки маленьких копытец и чьих-то лап. Спустя 3 часа пути, мы увидели указатель «Калимати», находившийся на опушке, метрах в 300 от базового лагеря у подножия вулкана.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

В «Калимати», как и в лагере у озера, стоит заброшенный домик. Оставив возле него вещи, мы пошли искать воду. Сначала пошли налево, если встать лицом к Семеру, и через час поисков мы нашли в расщелине между камней капель. Кора от дерева послужила желобом для одновременного сбора капель с 3-4 точек. Забегая вперёд, скажу, скорость набора воды одного литра — полтора часа.

Время было около 14 и, помня заметку предыдущего путешественника именно о источнике, а не капели, мы решили попробовать поискать воду в другом направлении, справа от Семеру. Через 5 мин мы наткнулись на метки в виде этикеток от бутылок с водой, завязанные на ветках деревьев. Ещё через 15 минут, пробираясь по ущелью, мы услышали журчание воды и вскоре вышли к каскадному водопаду из нескольких ручейков. Там мы смогли быстро набрать воды, вдоволь напились сами и приподняли боевой дух.

Вернувшись в лагерь, мы прикинули, что на вулкан мы уже не успеваем подняться засветло, увидеть закат, но ещё есть время, чтобы дойти до следующей, последней стоянки, не рекомендованной для установки лагеря и, вроде бы, заваленной камнями. Хотя неизвестность будущего лагеря настораживала, желание пройти ещё хоть небольшое расстояние к цели засветло было сильнее.

Если посмотреть на карту, то отрезок от «Калимати» до последнего лагеря «Аркоподо» совсем маленький. Но мы не принимали в расчёт то, что здесь начинается серьёзный подъём, такой, что в некоторых местах невозможно пройти дальше, не хватаясь за корни и землю руками. Пошёл дождь, а потом и настоящий ливень. Март – последний месяц сезона дождей. Наша тропа быстро превратилась в ручей. Карабкаясь вверх по скользкому руслу льющегося потока, сквозь мутную пелену ливня, насквозь мокрые, мы думали лишь о том, как бы скорее добраться до стоянки. А метки на деревьях и указатели «Puncak» всё не заканчивались. Остановиться и отдохнуть мы не могли, становилось прохладно, и сырая одежда без движения быстро охлаждала тело. Так прошло 2 часа, солнце уже садилось, когда мы дошли до «могил».

В надежде, что лагерь будет как-то обозначен, мы прошли дальше около 10 минут и вышли к «сыпухе», где кончался лес и начинался крутой подъём. Здесь не было ни одного ровного квадратно метра, чтобы поставить палатку. Солнце село и нам ничего не оставалось, как вернуться к «могилам» и разбить лагерь там.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Стоянка с «могилами» — «Аркоподо» располагает всего парой мест, где можно установить палатку на более-менее ровной поверхности. Вероятно, поэтому здесь и не рекомендуется планировать лагерь, т.к. места мало и всем может не хватить.

Когда прозвенел будильник, дождь уже кончился, светили звёзды. Чувствовался запах серы. Тело ныло, голова гудела. Оставив все вещи в палатке, за исключением документов, денег, провианта и экспресс аптечки, мы начали восхождение. Это был сущий ад. За всю свою жизнь я не помню более тяжёлого подъёма.

Крутой склон, состоящий из множества мелких камушков – самая трудная часть всего пути. Ночь, пятно света от фонаря под ногами выхватывает один и тот же пейзаж. Дует ветер, от которого можно укрыться только за большими камнями, и то, если они есть поблизости. Холодно, если остановиться больше чем на пару минут. Каждый шаг вперёд ты немного скатываешься назад, нога пробуксовывает словно в песке. Каждые 20 шагов вверх требуют остановки, чтобы не отвалились ноги, а сердце не выпрыгнуло из груди.

Каждые 100 метров думаешь о том, чтобы повернуть назад. В таком режиме прошло 5 часов. К рассвету, преодолев череду больших камней и скал, мы добрались до вершины.

Время было 5.30, и мы поторопились по тропинке, идущей по хребту в сторону жерла вулкана. По отзывам предшественников к жерлу можно подходить только ранним утром, до 4 часов утра, потом ветер меняет направление, и можно насмерть отравиться газами. Несмотря на наш опыт, пожалуйста, будьте предельно осторожны. Послюнявив палец и посмотрев на движение облаков, мы решили, что ветер дует от нас, и ещё можно рискнуть. Небольшую уверенность вселяли респираторы, которые мы надели и везли с собой ещё из Москвы.

Не прошло 10 минут, как вдруг раздался грохот, и перед нами начало образовываться, словно ядерный взрыв, облако густого серого дыма. Замерев и проследив, что оно поплыло в противоположную от нас сторону, мы прошли вперёд ещё метров 200 и оказались на кромке гигантского кратера, внутри которого был ещё один кратер поменьше.

Найти дорогу назад не составило труда, так как все лунки от наших следов были хорошо видны на склоне. Сил много не требуется, делая шаг вперёд, ещё пару скатываешься под наклоном и по инерции. Нужно только держать равновесие. Спуск занял около часа, и в 7 утра мы уставшие, но счастливые, залезли в спальники и уснули.

В 20.00 мы уже сдали палатку и направлялись в хоумстей «Марсель» — единственное место, которое, видимо, готово было нас принять. Поторговавшись мы получили за 200 рупий комнату 2,5х2,5 метра с матрасом на полу и туалетом в коридоре. Ужином для нас стала местная еда, которой торговали на улице за 5 рупий.

Проснувшись утром в 9, мы договорились с хозяином нашего хоумстея за 600 рупий, чтобы он сразу отвёз нас в аэропорт. Нам было необходимо успеть купить билеты на единственный рейс из Маланга на Бали.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Трипадвизор сообщает такие подробности:

Alexey S Иркутск, Россия 9 декабря 2014
Ходили самостоятельный трек от Рану-пане. Отличный маршрут!
Чистая, ухоженная и красивая тропа. приятные люди (практически нет европейцев, только Индонезийцы). Есть несколько источников, в том числе и в базовом лагере.

Сама вершина оставила супер-впечатления. Настоящий действующий вулкан!
На всем треке относительно чисто (если сравнивать с Ринджани). На озере можно купить у местных немного еды и воды.

winarcht Маланг, Индонезия 19 июня 2017
Это самый высокий вулкану на Яве, поэтому я не рекомендую его для неопытных путешественников. Люди обычно не тратьте 3 2 ночи D / здесь. В первый день: Начиная с Ranupane, остановитесь в Ranukumbolo и останавливайтесь в течение ночи. Здесь есть большое озеро, где вы можете воды пополнения пустых блюд вещами. На второй день: Продолжайте к Kalimati и останавливайтесь в течение ночи, когда до последнего нападению к саммиту. День 3: Атака саммита, отдых и для возврата в Ranupane.Если у вас будет много времени, то я рекомендую остановиться в Ranupane. Потратьте 1 — 2 дня, чтобы жить как местные жители.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Alan C Гонконг, Китай 21 мая 2017
Мы сделали подъем в 2 в 1 ночи D /, но нам сообщили, что, хотя большинство жителей Запада сделало это, местные жители были в апартаментах делать 3 посещения на 2 ночи D/. Если у вас есть время, то я рекомендую сделать то, что делают местные жители. Мы вышли из Ranupani около 8 утра и добрались до базового лагеря в Kalimati в середине дня. Прогулка в не слишком требовательная, и мы нашли время на обед в Озере Рамболо, которое очень приятное и сделает приятной остановку на одну ночь, если вы собирались занять еще на один день. Нам сказали, что мы могли разбудить около 1 a. m, чтобы сделать место, чтобы подняться саммита.

Первая часть через лес крутая и может начать вести себя с другими людьми, делающими шанс улучшения. Самая сложная часть в последние 700 М, подъем по главным образом вулканическому пеплу, и я рекомендую взять два проезжала, чтобы помочь с подъемом, если вы не ездит путешественник / альпинист. Вылезать на Ринджани недавно, который я бы сказал, это было немного сложно, только с последним подъемом — вулканическим пеплом. Нам удалось попасть наверх, около 5 a. m некоторые маленькие, более здоровы люди удалось разбудить здесь около 4 — 4. 30 a. m, но довольно холодно на саммите, и мы оставались там дольше, чем 20 минут. Хотя мы видели два потока дыма на пути, к сожалению, ничего, пока мы были на саммите. Оценка является большим удовольствием, так как вы можете внимание на акваплане через вулканический пепел / пыль и не очень требовательные на коленях.

Имел назад к базовому лагерю около 7. 30 a. m мы завтракали и короткий отдых перед возвращением. Так как это были праздничные дни, поездка назад происходила дольше из-за постоянного потока местных жителей, которые приезжали в противоположном направлении. Следовательно, к тому времени, когда мы закончили, мы были очень уставшими и, возможно, 3 / 2 варианта будет легче. Виды на верхнем этаже, все равно потрясающий, может быть просто не подходит тем из Ринджани. Мы были рады, что оставили несколько недель серьезного обучения, прежде чем сделать шанс взбираться наверх, но как и большинство вещей, с большим определением все возможное.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Irene_Chee Бандар-Сери—Бегаван, Бруней-Даруссалам 26 июля 2016
Semeru, который я должен сказать, является одним из самых прекрасных мест, я жил в кемпинге до сих пор. С комбинацией красивого вида на ranu kumbolo озеро, а также великолепный вид на гору Семеру, это место нужно приходить один раз в их всю жизнь. Если вы собираетесь в ranu kumbolo не много пота, если вы привыкли ходить пешком до 10. 5 км и это предлагают очень мистическое чувство, особенно после дождя или когда такие холодные, так как озеро будет в туманом. Движение к Kalimati включает особо вверх и вниз по какой-то холмистым районов с несколькими огромных плоскими красивая территория на пути, который вполне нормальный для закаленных путешественников.

Не такой холодный как ranu kumbolo, но у него есть собственная красота обширной земли саванны предложить. С тишиной ночью, вы можете слышать Semeru, ревущий как гром часто. Особо до саммита — совершенно другая история. Мы начались восходящей вверх через лес arcopodo для 1. 2 км, который все еще был пойдет, хотя это стало более крутым и более крутым. Потом приезжает вулканическая район гравия только и это когда отличное начало проблемы. Несмотря на то, что это только 1. 5 км от саммиту, кажется, что это больше, чем это, поскольку мне потребовалось больше чем 3 часа, чтобы, наконец, добраться до. С крутым с, мягкой вулканической почвой, скользко гравием, а также изменением в возвышении более 900 метрах в пределах 1. 5 км, было трудно подниматься, не прогулка, и это может исчерпывать.

Мои лодыжки болели ужасно, чтобы добраться до саммиту, что однажды мне показалось мне, что, если бы мои лодыжки уступили дорогу, я позвонил бы, он выключается, но все же я надеялся попасть наверх, так как мы уже приехали до сих пор, и было бы грустно не сделал. С чистым определением тихого пожелания попробовать, после присаживания некоторое время, чтобы насладиться видом ночью от самого высокого места на Яве, мы нажали на и достаточно правда, 15 минут спустя, мы наконец добрались до идеальное! Все истощение просто исчез и даже несмотря на то, что было очень холодно, вид был просто восхитительным. Единственное, что нужно сделать, если вам удалось добраться до саммиту, состоит в том, чтобы увидеть курение кратера и сделать фотографию его на заднем плане. Поверьте мне, вы не увидите огромный дым, как этот подъем от кратера больше нигде, который находится очень далеко, но выглядит очень рядом. Очень впечатляет, и это все боли и истощения подъема на саммит!

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

scottplume Перт, Австралия 17 декабря 2015
Semeru должен быть одним из самых легких вулканов в Индонезии добраться. На выходе все вас спрашивают, нужно заплатить допуск и быть на вашем пути. Я никогда не встречал ни с чем очень простой, и я был более чем 10 из вулканов здесь. Обычно вы донимает вопросами и вынуждены взять гида, но не здесь. Возьмите с собой свой паспорт и немного денег, чтобы заплатить, и вы находитесь на своем пути. Путь монотонный для первых 14 км, пока вы не нужную, работал kumbolo озером.

Здесь можно жить в палатке или спешить от истинному базовому лагерю. Всего 3 часа, чтобы добраться сюда, так как это в основном выдохшимся. С этого момента я был вынужден развернуться, так как был огромный низовой пожар, угрожающий тем, кто хотел попасть. Я ждал несколько часов, но в конце концов вернулся. Мои друзья сказали от озера до базового лагеря, менее чем в 2 часа. Отсюда вы просто поднимаетесь утром еще 2 часа, и вы находитесь на саммите. Если вы едете, опасаются универмага, так как они могут быть настоящей угрозой.

n-sharapova » 14 июн 2016, 11:10
Оказывается, при пропаже человека на Семеру вулкан могут закрыть. В прошлом году это был месяц, в этом мы попали на 9й день — вроде бы куча людей на поисках и люди из посольства Швейцарии и маланга.елеивыпросили телефон, по которому возможно узнать — открыли ли маршрут. Но в самом ранопани мобильной связи нет.

unix » 16 июн 2016, 00:50
Cемеру закрывают по любому поводу, только это не значит что на него нельзя пойти, там нет ни заборов ни охраны и при желании можно прекрасно сходить и на закрытый вулкан Семеру.

Источники: 1 2 3 4 5 6 7 8

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Хитросплетение мифов, заблуждений и откровенной, отъявленной лжи делает тему исключительно интересной, неожиданной и подразумевает бурное, но квалифицированное выражение своего мнения :mail:

Forum ЧТОБЫ ВОЙТИ НА ФОРУМ
и
ОБСУДИТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ

Forum white

Семеру. Semeru Volcano. Вулканы Суматры, Явы, Бали и Ломбока самостоятельно
0.00(0 голосов)
Понравилось?
очарованный странник
Когда вижу это - сносит крышу, а когда слышу - выносит мозг ...

Похожие статьи

Комментариев(0)

Оставить комментарий


8 × = двадцать четыре

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
 

Комментарии Facebook

Комментарии ВКонтакте