Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Индонезия — страна, в которой любопытствующий, активный путешественник может получить в одном флаконе кучу бонусов, и ни с чем не сравнимых удовольствий. Но, если это самостоятельный путешественник, то он, наоборот, может схлопотать огромное количество проблем. Потому что, как говорят опытные бродяги: «Это Азия-с, детка …»

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокНачав готовиться к большому странствию, надо:

— перелопатить кучу справочников, путеводителей, отчётов очевидцев;

— внимательно изучить карты, схемы, кроки;

— насмотреться тематического видео в Youtube и на Vimeo;

— пролистать тонны фоток самого разного уровня качества (понимаете, какую железную выдержку надо иметь, когда миллионный раз видишь очередную дуру, держащую на ладошке солнышко, или тривиального болвана, подпрыгнувшего перед камерой) …

И вот, когда информация начинает уже сочиться из глаз, когда уже всё так осточертело, что хочется плюнуть и остаться дома, потому что «ты уже там как бэ побывал» — рождается реальный план путешествия …

Многие путешественники до нас самостоятельно исследовали большинство индонезийских достопримечательностей, и это, безусловно, очень ценная информация, которую мы берём в расчет при составлении маршрута.

Если Вы внимательно изучте все страницы и посты по ссылке «Идеальный маршрут по Индонезии», то увидите творческие муки рождения этого самостоятельного путешествия, а потом, когда оно будет закончено, там же мы выложим собственные рассказы, впечатления, фото и видео.

Наша задача — чтобы Вы всю полезную и необходимую информацию для своего будущего трипа получили в одном месте. Ведь сколько раз, когда готовишься, думаешь: эх, кто бы пооветовал, или рассказал то-то и то-то, да так, чтобы этого было достаточно…

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокСтоль необъятную тему, конечно, надо поделить на смысловые разделы:

это вулканы — пожалуй самая важная фишка, привлекающая миллионы как местных туристов, так и экстремалов со всего мира;

это великолепные, красивейшие струи падающей с небес воды, которые в народе называют водопадами;

это пляжи, на которых запросто можно отлежать бока — настолько они классные и разнообразные;

это озёра, реки (и рафтинг), горячие источники и гейзеры — то есть всё для любителей водной стихии;

это храмы, памятники, исторические и «святые места» для интересующихся духовностью и развитием своего «третьего глаза»;

— ну, и конечно, это любопытные этнические моменты, годные для тех, кто любит окунуться в специфическую атмосферу индонезийских городов и сёл.

В рамках раздела «Озёра, гейзеры, горячие источники Суматры, Явы, Бали и Ломбока» можно подробно ознакомиться с собранными и проанализированными нами данными по каждой интересной для самостоятельного посещения точке.

Итак, озеро Тоба. Danau Toba.

Вот что пишут опытные (и не очень) путешественники об этом природном и туристическом объекте:

Озеро Тоба и полуостров Самосир, Суматра

xploncuk » 16 июл 2013

Озеро Тоба находится на Суматре, северо-центральной. Главная цель путешественников — остров Самосир в этом озере. Это остров в озере на острове в океане, а к тому же самый большой из ему подобных, находящийся в самом большом вулканическом озере. (Размер Самосира сопоставим с размером Сингапура).

Что же представляет себе это место? Довольно уединенное, по сравнению с другими «горячими» точками Индонезии, прохладное и спокойное — уникальное место для отдыха (романтического, семейного, духовного), а также возможность познакомиться с культурой местной народности — батаков.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Особо бурной ночной жизни вы здесь не найдете — лишь несколько клубов в туристической деревне Тук-Тук. Вкусной (на мой личной взгляд) еды тоже немного. Зато увидите много красивой природы (само озеро, горы, водопады, горячие источники), ощутите теплый, но не жаркий климат (приятный отдых для тех, кто живет в тропиках), и познакомитесь с уникальным аутентичным деревенским бытом батаков, которые совместили христианство с народными верованиями.

Озеро Тоба глубокое — достигает 500-от метров! Все-таки в кратере вулкана. Вечером от него исходит приятная прохлада, я ходила в джинсах и кроссовках даже. Вода голубоватая издали и почти черная (но прозрачная) вблизи. Пахнет этаким «озерным» запахом, отдающим немного водорослями, немного тиной, немного рыбой и немного свежестью. Озеро и побережье (в отличие от многих мест в Индонезии) очень чистые — отели хорошо убирают территорию, а местные не пакостят. Купаться в нем одно удовольствие — в дневную жару прохладная (но для такой глубины совсем не холодная вода) освежает, а вечером кажется уже совсем теплой.

Вокруг тишина, людей почти нет. Озеро обрамляют горы, дарящие покой. Среди складок холмов поблескивают тоненькие, но длинные, ниточки водопадов. Поверхность слегка рябистая, но спокойная; над ней неслышно пролетают разноцветные бабочки. Иногда вдали скользит паром или рыбацкая лодка. Около гостиниц пляжей как таковы нет — есть спуск в воду, сразу в глубину, не считая маленького песчаного пятачка у самого спуска. Но это не мешает выплывать подальше от берега, ложиться на спину и в тишине греться на солнце наблюдая за низкими ватными кучевыми облаками, быстро проносящимися надо гладью воды.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокНемного полезных советов. Как добраться? Самый близкий большой аэропорт в Медане. Я дважды летала туда из Сингапура — комбинация Тайгера, Джетстара и Силкэйра. Билеты обычно довольно дешевые, сам перелет около часа. Дальше в Медане берется такси до Парапата. Это город на берегу озера Самосир, откуда отходит паром на остров. Лучше всего взять прямо на месте, можно неплохо сторговаться. Начальная предлагаемая цена — 600.000 рупий, но можно скинуть до 500 или 400-от тысяч. Лучше брать только в одну сторону — у пристани в Парапате огромное количество таксистов, везущих в Медан за 400 000, так что проблем быть не должно. Все попавшиеся мне таксисты по-английски не говорили ВООБЩЕ, так что даже попросить их остановиться купить еды или в туалет было невозможно..

Так что все вопросы лучше решить в аэропорту. Кстати, те «таксисты», которые там предлагают свои услуги и договариваются (на неплохом английском), обычно не те, что в итоге вас везут — они довозят лишь до офиса, перегружают в другую машину и дают не-англоговорящего водителя. Ехать официально 4 часа, но на самом деле 5-6, в зависимости от пробок. (На обратном пути лучше исходить из расчета 6 часов, чтобы не опоздать на самолет. Я любитель приезжать в последний момент и сократить время торчания в аэропорту — но в данном случае предпочитаю подстраховаться и-таки поторчать, чем застрять в Медане..)

Последний паром на Самосир отходит в 6-7 часов вечера, так что если прилетаете поздно, лучше остановиться ночевать в Парапате. В таком случае гостиницу лучше не заказывать — выбор по интернету очень маленький и все гостиницы дорогие и не качественные. Лучше сразу сказать таксисту (первому, который говорит по-английски), что жилья нет и попросить привести куда-нибудь, примерно указав условия и цену. Гостиниц там полно, а народу мало, так что с местами проблем нет.

На самом Самосире я останавливалась в гостинице Tabo Cottages. Оба раза — очень она понравилась! Паром привозит прямо к ней. Там большая территория, пруд с лотосами и «пляж» — место для купания в озере. Номера очень красивые и в «натуральном стиле», кафе с немецкой булочной вполне неплохое. Мы взяли большой номер с балконом (и видом на озеро) за 350 000 в ночь на двоих. Не помню, был ли кондиционер — но точно помню, что нужен он не был. Ночью прохладно, а днем не так уж жарко внутри. Другой вариант — так называемая вилла. Стоит чуть дороже, но зато выглядит потрясающе — внутри все деревянное. Одна постель расположена в лофте на втором этаже прямо под окном — лежишь и любуешься озером. Атмосфера напоминает дачный дом в России — скрипящие половицы, запах древесины.. Только снующие ящерицы и батакские дизайны возвращают гостя к тропической реальности.

На самом Самосире можно гулять — по деревням, полям, лесам (мы, например, залезли на водопад..). Можно, также, взять на прокат машину и поездить по острову. Правда, стоит довольно дорого (700 000 мы заплатили за пол дня, но, вероятно, за день было бы тоже самое. Мы брали еще в Парапате, там же, где и билеты на паром). Но намного приятнее и интереснее взять на прокат скутер или мопед (благо их предлагают дешево и на каждом углу), обзавестись картой и поехать самим.

Мы из интересного видели могилу батакского царя, каменные ритуальные стулья, музей-деревню батаков (где можно было увидеть представление с народными танцами, но мы, увы, не попали), город на перешейке (на самом деле Самосир не остров, а полуостров, соединенный тоненькой косой с «континентальной» Суматрой), горячие источники уже на другом берегу. Понравились и просто деревеньки, и сельские пейзажи и пасущиеся на лугах коровы и микро-козы.. Будь бы больше времени, объездили бы весь остров — судя по картам, весящим в гостиницах и ресторанах, там много на что есть посмотреть.

Батаки — мастера резать из дерева. В деревнях много магазинчиков с бесполезными, но красивыми, сувенирами.

Это место — и остров и озеро — хорошо для отдыха. Ехать туда на выходные, как делала я (прилетать в пятницу, улетать в воскресенье) я не рекомендую — почти все время уходит на дорогу и не остается возможности расслабиться, забыться и насладиться природой и спокойствием. На выходные куда лучше отправиться в другое место на Суматре — Букил Лаванг или Паданг.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

stalion » 01 май 2014

до тобы из медана можно добраться гораздо дешевле — за 35-50 000 IDR (несколько перевозчиков гоняют свои микроавтобусы с самого утра до ночи, а иногда и ночью)

проживание тоже избыточно дорогое — за 70-100 000 IDR номер в любой приличной гостинице на Самосире будет не хуже (Ромлан, например)

fll04411 » 16 май 2014

Билет на «такси» стоит 75.000 рупий на одного человека. Это совсем не то такси, о котором вы подумали. Это большая машина которая забивается под завязку другим народом, одно место спереди + три в первом ряду + три в последнем. Всего выходит 7 человек в машине.
Скорее всего автор ехал именно в таком такси. Если конечно она оплачивала всю машину, то цена вполне себе оправданная и премерно столько оно и стоит.

Есть также разбитые микроавтобусы и большие автобусы, стоящие на порядок дешевле. Но они забиваются гораздо большим количеством народа ( ) и соответственно едут дольше. Они стоят где то 35.000-40.000 , как тут и написали.
Однако, я советую ехать на индонезийском «такси» , благо разница в цене небольшая. Да и местные люди едут на нем, которые более менее относятся к сренему классу.

xploncuk » 16 май 2014

Мы ехали на обычном такси, легковая машина (или SUV, как получится), полностью наша. Про такое общее «такси» я, к сожалению, не знала. Но поскольку прилетали всегда поздно вечером, то вероятность что-то другое найти была не велика

fll04411 » 16 май 2014

Ну да, в таком случае оправданная цена. Тем более поздно вечером.
Кстати желающим уехать на Самосир. Лучше выезжать из Медана как можно раньше, ехать около 5 часов. А в 7 вечера отходит последний корабль на Тук-Тук.
До Томока последний где то в 9 вечера, но вам придется ехать на Ожеке (мотобайк) и с вас сдерут еще 40.000 рупий на человека.

легко можно уехать и ночью

едем на угол улиц Сисингамангараджа и Х М Джони (это рядом с Большой мечетью) — Jl. H. M. Joni No. 8 (Jl. S. M. Raja), Medan.

там локет перевозчика Каря Агунг, автобус отправляется в 24-00 — 01-00 ночи, и на этом перевозчике можно ночью доехать за 40 000 IDR до Тобы, приезжает в 6 утра

пазики местные комфортабельны

из Медана действительно лучше всего выезжать как можно раньше, и лучше это делать ночью, когда на Транссуматранской трассе только фуры

Приезжаешь рано утром, и на первом утреннем корабле приплываешь в отель

Первый паром в Тук-Тук отправляется из Парапата в 7:00-7:30. Ехать от Медана до Парапата около 5 часов. Т.е. на первый паром выезжать надо в 1 ночи.

Не могу сказать есть ли сейчас ночные рейсы. До Парапата сейчас из Медана ездят автобусы компании Sejahtera. Туристов (европейцев) по пальцам можно пересчитать… Если поедите из аэропорта, то будите выезжать на главную трассу Медан — Парапат в Лубук Пакаме. Там есть офисы транспортных компаний, можетет спросить у них если ли ночью проходящие автобусы в Парапат.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Ivan-2608 Екатеринбург, Россия 31 марта 2016

Озеро Тоба и Водопад на нем — ПРОСТО СУПЕР! КРАСОТА!!!

Я с женой отдыхал на озере Тоба в июне 2015 года, так же посетили данный водопад, добирались до него самостоятельно, на мотобайке, арендовали у местных, так же можно в отеле взять в аренду. Ехать далеко, но это того стоит. Виды вокруг, сногсшибательные. На самом озере отдых — 100% релакс, как пишут другие, согласен на все 200%, отдыхал с женой — 10 дней. Жили прямо у воды в номере двухэтажного отельчика, там же и питались в ресторане их. Можно купаться, просто наслаждаться видами.

Советую посетить эти месте творческим людям, очень расслабляет и настраивает на нужный лад, хоть картины рисуй, хоть песни пиши, хоть фотографии необыкновенные создавай. Добраться до озера можно на пароме с местными вместе, кораблик организован посадочными местами (кресла металлические), но не обращаешь внимания, когда по сторонам горы, все зеленой, вода голубая и классные отельчики. Паром может доставить не ко всем отелям, у кого-то нет пирса или мелководье, поэтому их капитан сразу проводит опрос кто где будет жить и говорит куда кого доставит. Нас привезли на соседний пирс, к нашему отелю не повезли, но нас сразу мотобайкеры заприметили и предложили свои услуги, добрались на 2 байках, прямо с большими рюкзаками, стараются содрать больше и не торгуются. нет конкуренции, пешком не дойти. Обратно забирали прямо от отеля, не знаю почему так.

Ну да ладно. На озере отдохнули необыкновенно, по-наслаждались видами, выспались, катались на байке по местным достопримечательностям. Там даже есть свой музей под открытом небом. На озере имеется банкомат, очень пригодится, все на острове даже в отеле только за наличку. На озере все дешево: отели, еда, можно у любого деревенского купить фруктов (бананы нескольких сортов даже) прямо с пальмы снимут при Вас. Всем советую посетить, если кто-то любит тусовки то это не про это место, там спокойных отдых!!!

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Aazayka Москва, Россия 8 марта 2016

Место для отдыха от жары

Отличное место, чтобы отдохнуть от экватоииальной жары и зноя. Кондиционер в номере совсем не нужен. Но не забывайте использовать солнцезащитный крем, особенно в поездках на байке. А вот купание не понравилось совсем. Ездили на пляжи в сторону музея batak village. Пляж около могилы вождя благоустроен, есть туалеты, комната для преодевания, кафе. Рядом растут манговые деревья. Вода хоть и теплая, но не прозрачная. Сильные волны и трава, вход в воду неприятный. На втором пляже чуть подальше еще хуже. Можно плавать на Тук туке возле отелей, но лишь единицы имеют благоустроенный вход в воду. Место больше для релакса, неторопливого отдыха от жары и зноя, чтения книг и употребления.

Lenok-SB Москва, Россия 1 ноября 2015

релакс на 100 %

Озеро Тобо — отличное место для релакса и восстановления сил. Место очень тихое и спокойное. Поскольку, на острове Самосир христиан 99 % от общего населения, то отсутствуют мечети и утренние пения в 4 утра. Так что можно спать спокойно. Опять-таки из-за большого количества христиан, нет табу на свинину и можно вдоволь наесться свинины. Климат на Тобо более привычен для европейцев — нет изнуряющей жары и высокой влажности. Тут даже в отелях нет кондиционеров, поскольку они просто не нужны. Мне остров Самосир и озеро Тобо чем-то напомнило среднюю полосу в России.

Поэтому специально из России ради озера Тобо, наверное, нет смысла ехать. А вот для местных — хороший вариант отдохнуть от типичной ЮВА. Ехать надо минимум на 3 дня, чтоб и достопримечательности посмотреть, и отдохнуть, и в озере покупаться. Иначе смысла нет, больше от дороги устанешь. Что ещё удивило — почти все жители прилично говорят на английском языке! Даже строители, клавшие плитку в нашем отеле, нормально говорили на английском.

Если ехать на собственной/арендованной машине из Медана, то есть два варианта попасть на остров: 1) через паром из деревни Ajibata до городка Tomok на острове Самосир — это паром для автомобилей, 2) по дороге через город Merek и не доезжая до города Sidikalang пару километров свернуть налево на дорогу Jl. Dolok Sanggul — Sidikalang и потом заехать на остров Самосир через город Pangururan. Мы опробовали оба эти пути. Ехать надо однозначно на пароме. Потому как дорога Jl. Dolok Sanggul — Sidikalang сейчас укрепляется и расширяется, и из-за этого в данный момент она вся разбитая!!!

Во многих местах асфальта нет, ехать приходится по буеракам, а в сезон дождей она превратится в сплошное месиво. Скорость на таких участках (притом весьма немаленьких) будет по 5 км/час. Когда дорогу сделают (когда только?), она будет хорошая и широкая, но сейчас — это потерянное время, нервы и убитая машина. Паром стоит около 100 рупий за машину, идёт около часа. Но приезжать на паром надо заранее (минимум за 30 мин), чтоб купить билет и заехать на сам паром. Потому как в указанное в расписании время, паром уже будет отчаливать. На паром помещается около 35 легковых машин. Если будут рейсовые автобусы с пассажирами и грузовики, то легковых машин поместиться, соответственно, меньше. В день паром выполняет 5 рейсов туда и обратно.

Расписание парома на сентябрь 2015 года я прикрепила в фотографии, потому как мы сами нигде не могли найти в интернете информацию о расписании парома (в частности, во сколько отходит последний паром на Самосир). Город Tomok, куда приходит паром на остров Самосир, находится в 5 км от города Tuk Tuk на юг.

ailin42 Кострома 6 ноября 2013

Тихий спокойный отдых

Несмотря на то, что озеро вулканическое и находится достаточно высоко, вода там теплая даже ночью. Отличное место для неторопливого отдыха: интересные места, вкусная еда и большое теплое озеро полукилометровой глубины, на котором ночью поднимается ощутимое волнение (но купаться все равно можно). Можно арендовать байк и покататься по острову Самосир, он довольно-таки большой: посмотреть на красивые пейзажи, интересные местные захоронения, могилу короля батаков и пр. Цены на жилье низкие, коттедж с горячей водой и Wi-Fi за 250 рублей в сутки.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Индонезия. Озеро Тоба (Danau Toba) August 2nd, 2013

С утра зажевав чудесный омлет с сыром, не особо торопилась в дорогу. Все равно день потерян по сути на эти дорожные передвижения и до 11ч. скорпела, описывая все еще поездку по Малайзии.

Предстояла суматошная поездка с многочисленными пересадками: Берастаги – Кабанджахе – Сиантар – Парапат – о. Самосир (деревня Тук-Тук), находящийся на озере Тоба.

В Кабанджахе водитель опелета высадил меня в определенном месте (в этом городке, как оказалось, автобусы раскиданы в разных местах) для пересадки до Сиантара (Siantar).

Водитель автобуса среднего размера решительно отказывался везти меня до Pematangsiantar (а вообще, этот городок называли просто Siantar) по стоимости указанной в путеводителе за 15тыс.. 20тыс. — и все тут! Решила, что может другой будет сговорчивее – ничего подобного. Плюнула и поехала конечно же! Мой рюкзак вместе с остальной поклажей забросили на крышу автобуса. Пронаблюдав за оплатой, увидела, что народ до Сиантара платит 20тыс., то бишь, ценник для всех, а не спец.цена для туристов, как это часто бывает. И очередные 3ч. загазованной пыльной дороги с беспрестанным сигаретным дымом, чтоб им пусто было! В моем рюкзаке оказался каким-то чудом вьетнамский «намордник» — он стал неотъемлемой частью моих поездок в локальных автобусах, отчасти спасая не от дыма, но хотя бы от пыли.

В Сиантаре меня буквально выхватили из автобуса, забрали рюкзак, крякнув под его тяжестью (до сих пор не понимаю: что такого тяжелого я там ношу!) и поместили его в большую легковую машину с табличкой наверху «taksi». Не могу сказать, есть ли локальные автобусы за 15тыс., но цена в 20тыс. в хорошем автомобиле меня вполне устраивала. Пока таксист добирал людей, я с пол часа развлекала местное население, которое с радостью знакомилось и пожимало руку – не знаю, откуда у них вошло в привычку здороваться за руку, причем между местными я такого не замечаю, а за руку иностранца нужно непременно подержаться, причем руки как правило страшно грязные. Мне удавалось порой даже отвечать на местном bahasa Indonesia (язык индонезийский), что очень радовало людей.

Пара человек просили мои очки: то ли примерить, то ли, чтоб я их подарила – тяжело сказать, на всякий случай отрицательно мотала головой, это один из самых ценных предметов здесь. Солнце очень яркое (как в большинстве азиатских стран), порой даже в облачную погоду глазам не комфортно и я одеваю очки, которые, к счастью, попались довольно удачные: даже при долгом ношении, никакого дискомфорта не ощущаю.

Один, слегка подвыпивший местный, упорно со мной разговаривал на индонезийском с отдельными англ. словами. Когда подошел парнишка с типичными вопросами и протянул руку, подвыпивший товарищ почему-то сделал предупреждающий жест, мол, не нужно с ним здороваться. И когда парнишка вторично протянул руку, произошло то же самое. Я толком не поняла, но решила не здороваться. После чего мужчины поговорили на повышенных тонах, а я технично смылась в такси, не понимая происходящего. Уже при отъезде тот же подвыпивший чел пытался мне что-то объяснить, один из пассажиров с трудом пояснил, что он хочет поехать со мной на озеро Тоба. Вот чудила! Всю жизнь о том мечтала! Я сделала вид, что ничего не поняла из объяснений пассажира.

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, ЛомбокДомчались до Парапата менее чем за 1,5ч., водитель развозил кого-куда, меня конечно же до пристани добросил (от автовокзала приличное расстояние).

Мне повезло, катер должен был вот-вот отойти. Спросив у пары местных до деревни Тука-Тука ли идет, получила утвердительные кивки. На катере ни одного иностранца не было. Тетушки активно предлагали запарить лапшу в стаканчиках, чай-кофе. При продаже билетов (5тыс.), когда мы уже были на середине пути, мальчишка сказал, что катер идет на пристань не деревни Тук-Тук, а на соседнюю Томок. Отлично! Села не на тот катер, главное, что два человека меня уверили, что он идет в Тук-Тук. По карте прикинула, что «пилить» мне потом пешком еще 4км, а скоро-то начнет уже смеркаться…

Через 50 минут прибыли. Повернувшись назад, решила еще раз спросить у женщины, точно ли что в Томок хоть приехала? Она подтвердила и спросила: где я забронировала себе место? Говорю, что типично для меня — нигде, буду искать и что вообще-то хотела приехать в Тук-Тук. На плохом английском, но женщина сказала, что у нее есть машина и она может меня подбросить. Я не была уверена, что поняла ее правильно, но вышла вместе с ней и мы действительно дошли до приличного такого джипика. Была счастлива, что она подбросила меня к деревеньке, а она, взяв мой адрес на facebook, поехала дальше…

Вот в такие символичные ворота и зашла в деревню Тук-Тук (название до сих пор забавляет, до этого в качестве «тук-тука» я знала только азиатских мототаксистов).

Протопав с километр, зашла в первый гест, в котором комнат вообще свободных не оказалось, во втором – Bagus Bay Homestay – комнат было достаточно. Взяла самую дешевую за 30тыс. с общими душевыми-туалетами, радовало, что очень чистая, светлая, с высоким потолком и даже тумбочкой. На улице стоял столик со стулом. И большим плюсом было наличие туалета в двух шагах, а в просторной душевой была горячая вода.

Ресторанчик при гесте был не самый дешевый, зато с шустрым вайфаем. А ужин себе нашла неподалеку в импровизированном кафе у бабушки-инвалида, которая приготовила роти (поджаренная лепешка) с яйцом и овощами за 15тыс..

С утра, перекусив в своем гесте омлетом (12тыс., довольно позорным!) и выпив своего кофе, запросив кипятка на кухне, отправилась пешочком в сторону деревни Амбарита в 3-х км пути всего. День был расчудесный, густые облака «сидели» на верхушках возвышенностей, постепенно сползая вниз.

Довольно интересно описывают в путеводителе приход миссионеров в данные места. Местные традиции им показались настолько дикими, что они назвали данное место «сердцем мрака». Ну, как минимум, миссионеры обратили-таки батаков в свою веру, а как максимум – искоренили процветавший каннибализм.

Ну, а мой план был добраться до озера посередине острова – Данау Аек Натонанг – через деревни Амбарита и Партункаон. Любопытно было побывать на озере «в озере». До Амбариты меня подбросил местный мотобайкер, причем я даже не автостопила, сам остановился. Прикупив жареных бананов в деревеньке и опросив местных жителей, вышла на дорогу ко второй деревне, путь к которой лежал через довольно высокий холм. Сомнительно, чтоб в таком месте пролегала дорога, но в карте путеводителя была отмечена именно дорога. Местный чел остановил меня и предложил дождаться группу, которую он поведет наверх, предупредил, что дорогу найти не просто. А я решила самостоятельно походить, подышать свежим воздухом.

Изначально дорога была не плохая, плавно перешедшая в уложенную камнем. Мужички на огородах, узнав куда я иду, уточнили: а уверена ли я, что знаю дорогу в ту деревню? Забавно, но довольно скоро стало очевидно, что по этой дороге я иду уже в противоположную от горы сторону и вернулась я в начало деревни Амбарита :))) А от основной дороги отходили несколько тропинок — вот вам и «дорога», указанная в путеводителе…

Я как-то не расстроилась, а решила зайти с другой стороны острова (словно он такой маленький, всего около 50км в длину), т.е. дойти до известного мне уже Томока, потом до Пармонанана, а потом уж до озера недалеко от деревеньки Партункаон, дорогу к которой я не нашла со стороны деревни Амбарита.

В Тук-Тук я вернулась на самостоятельно остановившемся мотобайкере, немного говорящим по-английски. Он на несколько минут завез к себе домой, часть которого была торговой лавочкой, а продавцом его мать, угостил сладостями и показал в двух метрах от дома могилку своего деда (куда делась бабушка, уточнять не стала). Странное у них конечно отношение к своим умершим родственникам. Рука его была в ссадинах и управлял он только одной рукой. Сказал, что попал в аварию и торжественно сообщил, что медицинская помощь у них на острове бесплатная.

До Томока дошла пешком, где уже вовсю шла торговля. Привлекли внимание шортики, стоимость поразила – 100тыс. (10дол. для х/б шорт сомнительного-то качества).

И вот, уже удаляюсь от деревни, и иду все вверх и вверх по извилистой дороге, все круче и круче, а до самой высокой точки еще ой как далеко! Несколько школьников-подростков достали своим навязчивым вниманием – они периодично добегали до меня, достали своими «хэлло», которые стала просто игнорировать, что-то кричали и смеялись вслед – подростки везде одинаковы – придурки придурками.

Поняла, что в пешем порядке я никуда так не дойду и стала высматривать очень редко проезжающих мотобайкеров. Увидев без пассажира, остановила. Парень хоть и не говорил по-английски, но понял в какую деревню направляюсь и жестом показал, мол, садись. И только когда я садилась на мотоцикл стало понятно, что это не простенький скутер, а спортивный мотоцикл!

В какой-то момент мне хотелось снова спешиться, не смотря на то, что парень вел довольно уверенно по очень плохой разбитой дороге, обгоняя всех более осторожных драйверов. Когда он стал поправлять наушники своего плейера, мне так хотелось ему помочь, лишь бы он двумя руками держал руль этого проклятого мотоцикла! Неожиданно вывернув на участок с очень хорошим покрытием, легче мне не стало, мой водитель просто прибавил скорости и мы лихо запетляли по серпантину. Усилием воли я оторвала свой взгляд от дороги, все равно тем самым я не принимала никакого участия в управлении этого ревущего устройства, а расслабилась и стала наслаждаться безумно красивым пейзажем вокруг. С высоты открывались не реальные виды на озеро Тоба, к слову, являющемуся самым большим в мире озером вулканического происхождения с максимальной глубиной в 505м! Извержение вулкана, на месте которого ныне озеро, как говорят умные люди, когда-то оооооооооочень давно привело к понижению температуры на планете. Ну и размеры озера впечатляют: 100км х 30км.

Когда мы остановились в малюсенькой деревне Пармонанан, я с неимоверным чувством облегчения сползла с этого гиганта. Парень показал мне уходящую в сторону плохую дорогу к деревне с озером и умчался. Меня окликнул дедушка с противоположной стороны дороги. Сказала, что собираюсь в деревню Партункаон, рядом с которым находится искомое озеро Аек Натонан. Дедушка отрицательно махнул головой, сказал, что мое озеро дальше по дороге, куда умчался мой мотобайкер, в 5км по прямой, а рядом с той деревней другое озеро – Сидихони – в 14км. Карта путеводителя мягко говоря не точна…

Предложил выпить кофе, оказавшийся не самым лучшим: это популярный в Индонезии очень мелко перемолотый натуральный кофе, заливающийся кипятком, с плавающими частичками кофе на поверхности. Заплатила я за себя и за дедушку по умолчанию. Рядом сидели мужички, пили какую-то мутно-белую жижу. Конечно же поинтересовалась данным напитком. Пояснили, что это слабоалкогольный напиток из пальмового дерева, если не перевру название, то произнесли как «туак». Испробовать эту жижу мне не захотелось.

Шла я до своего загадочного озера снова недолго. Остановилась пара и настойчиво усадила меня третьей. Довезли до самого озера, тоже взяли адрес на facebook. И остались на этом озере я да колченогая пасущаяся лошаденка.

Что меня так влекло к этому озеру — непонятно. Вполне вероятно, что приехала я ради этого мистического кадра с засохшим деревом (нет ни грамма фотошопа!!!).

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

А вообще вдумайтесь: я была на озере, которое находится на острове, находящемся на озере, которое в свою очередь тоже находится на острове, находящемся в море! Мозг не свернулся? ;))

Пробыв каких-то 10 минут, повернула назад. Прошагала в этот раз около 6км, прежде чем вновь увидела одинокого мотобайкера. В этот раз я была внимательнее и села на обычный скутер. Паренек сначала спросил денег, но я сказала, что согласна ехать только бесплатно, а он не раздумывая и согласился.

И вновь мелькали восхитительные пейзажи. Этот чудила достал свой телефон и стал пытаться на ходу фотографировать себя и меня. С одной стороны наверное не получилось, т.к. он еще разглядывал получившиеся фотки, переложил телефон в другую руку. Мои нервы не выдержали и я предложила остановиться и сфотографироваться, что он с радостью и сделал. Парнишка сказал, что живет он в Парапате, а сюда приезжает работать. Высадив в Томоке, показал на рынке палатку с фруктами, сказал, что это его бизнес.

А я снова прошла, заглядываясь на шортики. Уже в другой палатке спросила их стоимость, оказавшейся уже более реальной за 30тыс.. Примерив парочку, не раздумывая и не торгуясь приобрела ярко — синюю обтягивающую наши чудесные формы обновку с надписью «Lake Toba». Не люблю такие вещи, но решила сэкономить время на будущее, т.к. шорты на пляжах все равно понадобятся и вряд ли я куплю их за 3дол…

Желудок жалобно заурчал и я остановилась у переездной макашницы с каким-то супцом. Покупавшая его, тетушка сказала, что стоит 5тыс., что соответствовало маленькой порции и дешевому набору ингредиентов. Когда же она обратилась к парню, цена почему-то возросла до 8тыс. Я дождалась, когда тетушка расплатится, она отдала всего 4тыс. Парень, решивший, что он самый мудрый на земле, широко улыбаясь предлагал мне супец. Не говорю, за двойную цену кушай сам.

Не знаю, что меня остановило у кафешки, в которой одиноко сидело два местных человечка. Но, у молодой девчонки смогла спросить даже уже по-индонезийски: есть ли у нее суп с курицей и лапшой. Оказалось, есть!

Приличных размеров пиала (15тыс.) с массой ингредиентов, главное, курицы было на удивление много, но больше удивила основа — отличный куриный бульон, т.к. я уже привыкла, что часто все просто запаривается кипятком и это называется супом :)))

Утро следующего дня началось конечно же с кофе и роти со сладким сиропом (12тыс.), оказавшимся сухим и безвкусным, зареклась заказывать что-либо в своем гесте. Уже традиционно с утра (раннего прошу заметить!) сидела в кафе одна, наслаждаясь недрами инета, как меня поприветствовали. Подняв глаза, бааа, увидела соседа – француза из Берастаги. Он поселился неподалеку и в его гесте нет вайфая, почему и забрел сюда. Дал мне массу советов по о. Бали, о. Ломбок, о. Гили. Извинился, но не смог не отметить, что на пляжах Бали полно пьяных русских – вот удивил! Он на любых пляжах увидит те же пьяные морды. У нас оказался вновь одинаковый следующий пункт назначения – г. Букиттинги, с той лишь разницей, что я приеду днем раньше…

Этот день я решила посветить релаксирующей пешей прогулке (норму с дикими мотобайкерами я выполнила досрочно днем раньше) вокруг полуострова, на котором и располагается наша деревенька Тук-Тук.

Умазавшись кремом от загара, пошла петлять, то спускаясь, то поднимаюсь по единственной улице. Недалеко от меня на самой высокой точке привлекла внимание кафешка (и homestay у них также имеется). Зашла запечатлеть вид и заодно глянула меню, цены в котором были значительно привлекательнее нежели в нашем гесте. Вечером испробую? как готовят здесь.

Деревня вся состоит из гестхаусов, ресторанчиков и магазинчиков (рассчитанные на количество туристов в разы превышающее тех, что вижу на данный момент), в том числе всяких мастерских по резке дерева и «рубке» камня

В некоторых отельчиках есть свои импровизированные пляжи, т.к. туристы не прочь поплескаться в чистых водах гигантского озера. Видела прям как на морях «подгоревшие» тельца, что не удивительно – жара днем стояла еще та!

Сделав почетный 3-км круг вокруг полуострова, как-то незаметно дорога перетекла вновь в деревню Амбарита. И я снова у той же тетушка покупаю жареные бананы и тут новый виток в моем де-жавю. Подходит чел со вчерашней плантации, который ухмыляясь поинтересовался, уверена ли я, что найду дорогу :) Разговорились… Пригласил в наипростейшую местную кафешку попить чайку. И всей кафешкой практиковали мой индонезийский!

Местный батак оказался христианином, у которого… две жены: одна здесь, на острове, дорогая по другую сторону озера в Парапате. Вот такие типичные для исламской страны традиции существуют у местных христиан.

Пригласил к себе домой заехать, чая попить, а мне конечно же стало любопытно. Дом очень простой, можно сказать ветхий и маленький. Внутренняя обстановка еще проще его внешнего вида. Дом состоит из двух частей: маленький закуток – типа спальни, а все остальное – это гостиная, кухня, прихожая, ну и все, что еще можно придумать… туалет с душем где-то на улице. Его жена, дочка и какая-то тетушка валялись на циновках. Зрелище удручающее… Ранее он работал и в Медане, и в Джакарте мототаксистом. Рассказывал, как однажды из Медана он ехал на автобусе в Джакарту 49ч.!!! Даже в кошмарном сне не представляю себе такой путь! А потом вернулся на родне берега, на своем кусочке земли сажает рис со сбором урожая три раза в год и подрабатывает у владельца гестхауса с бунгало и единственным «пляжем» с белым песком, находящийся в 5км от Амбариты, куда он меня и повез. Песок был привозной, пляж маленький, а в бунгало никого не наблюдалось. Кстати, в деревне Тук-Тук пляжей тоже не было как таковых, лишь искусственно оборудованные для отдыха кусочки берега около некоторых отелей. Еще раз поинтересовалась насчет высокого сезона, т.к. то, что я наблюдаю – совсем на то не похоже. Но каждый твердил, что июль – это высокий сезон. Интересно посмотреть, что творится на этих берегах в низкий…

Потом мой новый друг (который ну конечно же взял адрес моего facebook) довез меня до моей деревни и настойчиво предлагал остаться еще на денек и он меня бесплатно сводит на гору в ту деревню, в которую я так и не попала. Было приятно, но вынуждена была отказаться :(( Пожали друг другу руки и разошлись как в море корабли…

Дойти до своего геста я не успела каких-то 200м, начался ливень. Здесь он был традиционно под вечер ежедневно. Зависла в беседке одного из магазинчиков часа на полтора, часть времени меня донимал всякими вопросами еще один местный.

Так интересно, что абсолютно все спрашивают: действительно ли я путешествую одна и почему у меня нет мужа/бойфренда, причем из-за скудности знаний английского языка мои пространные объяснения фактически никто не понимает. Зато, парочка молодых нахальных индонезийцев уже успели предложить стать моим бойфрендом со странной оговоркой «в Индонезии», по-видимому, быть бойфрендами в другой стране они не горели желанием. Потому, в очередной раз я решила просто сменить тактику и сказала, что бойфренд дома, в России, надеясь, что на этом череда вопросов о моей личной жизни закончится. И напрасно! Последовал вопрос: а почему мой бойфренд дома, а я путешествую одна, без него, почему не вместе? Мой ответ был логичен для меня и не логичен для местного чела – работает, говорю, а у меня отпуск. Местный явно не хотел со мной распрощаться и задал новый вопрос: а почему у него нет отпуска, чтоб поехать вместе со мной? Лучше б я сказала, что у меня нет никого :)))))))) Дождь к счастью закончился и с объясняющими все на свете: «I don’t know» (я не знаю), убежала в свой гестхаус.

На ужин побежала в приглянувшееся мне кафе на холме с видом на озеро. Заказала на разорительную для сумму в 22тыс. картошку с каким-то соусом и жареным яйцом. Я была единственным клиентом, но тетушка возилась чуть ли не час. Уже и стемнеть давно успело, хорошо что меня развлекал телефон со всякими игрушками. И тут торжественно вынеслось блюдо: передо мной поставили гигантскую тарелку с порцией на двух человек. Картошку сделали пюре – как же давно я ничего подобного не ела – политое острым соусом, сделанным из зажарки томата, лука и моркови. Было тяжело, но я не смогла оставить и ложки! Съела все, аж не поверила, что в меня можно столько еды впихнуть :)))

Мой завтрак безусловно состоялся там же!

А в 2 часа я уже бежала на катер, который был в 3-х минутах ходьбы от моего геста, стоивший в 2 раза дороже (10тыс.) катера до Томока и при этом меньше по расстоянию. Не поверив, затребовала билет, который мне принесли и там действительно значилась данная сумма…

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Тоба (индон. Danau Toba)

Население и туризм

Первым европейцем, оставившим задокументированное упоминание о посещении озера, был голландский лингвист Херман Нойброннер ванн дер Туук[en], который обнаружил его в 1847 году[6]. В 1887 был создан первый эскиз топографической карты местности района озера[3]. Колонизация местности вокруг Тобы голландцами привела к партизанской войне с местными жителями — племенами народа батаков, которая продолжалась до 1907 года[36]. Батаки — один из индонезийских народов, численность которых в настоящее время превышает 4 млн человек[37]. Большая часть батаков, живущих на берегах озера, являются христианами-протестантами. Традиционные батакские дома отмечаются исследователями и туристами за их характерные крыши и красочную отделку[37], кроме того местные жители известны своим умением строить лодки, украшенные резьбой, которые раньше являлись основным средством передвижения людей, живущих в районе Тобы[36].
Мягкий климат, уникальная природа и историческое наследие местной культуры привлекают на озеро Тоба почитателей этно- и экотуризма. Лучшим временем для посещения озера является май, когда погода становится теплее и прекращаются обильные осадки, характерные для этой местности зимой. Пик туристической активности, однако, приходится на январь — февраль, когда отмечается китайский новый год[38].

Самосир

Из наиболее популярных туристических мест острова Самосир можно выделить гробницу батакского правителя Сидабутара (индон. Sidabutar) и гробницу в Хутарадже (индон. Hutaraja), а также находящиеся возле посёлка Амбарита (индон. Ambarita) руины древнего поселения батаков[39]. В Симаниндо (индон. Simanindo) расположена восстановленная королевская резиденция Сималунгуна (индон. Raja Simalungun), а также Батакский музей, где ежедневно проходят традиционные танцевальные выступления[40]. На острове также проводится ежегодный батакский фестиваль марионеток Сигале-Гале (индон. Sigale-gale)[41]. Возле селения Пангуруана (индон. Panguruan) на Самосире находятся горячие источники, которые, однако непригодны для купания из-за неприятного запаха серы и слишком горячей воды[39]. В целом Самосир имеет достаточно развитую туристическую инфраструктуру, в основном сосредоточенную в деревне Тук-Тук (индон. Tuk-Tuk), которая находится на северо-восточном побережье острова[40].

Водопад Сиписо-Писо

120-метровый водопад Сиписо-Писо расположен на северной оконечности Тобы и является одним из самых высоких водопадов Индонезии. Он образован небольшой подземной рекой, которая затем впадает в озеро[42].

Прапат

Город, расположенный на восточном берегу Тобы, является основным транспортным узлом района, связывая озеро со столицей провинции Меданом[40], и осуществляя паромное сообщение с Самосиром[43][44]. В 1920-е годы Прапат (индон. Parapat) стал курортным посёлком, многие из домов принадлежали европейским плантаторам. В 1948 году в городе находились в заключении тогдашний президент Индонезии Сукарно и два его соратника — Мохаммад Хатта и Агус Салим. Дом, где они содержались, сейчас открыт для посетителей[45]. В настоящее время в Прапате туристы могут принять участие в катании на лодках, каноэ или водных лыжах, заняться рыбалкой, плаванием или игрой в гольф[46].

Абсолютная высота — 902[1] м

Размеры 87 × 27 км
Площадь 1103 км²
Объём 240 км³
Наибольшая глубина — 505 м
Площадь бассейна — 3658 км²
Вытекающая река — Асахан

Расположение
2°40′ с. ш. 98°53′ в. д.HGЯO

То́ба[2] (индон. Danau Toba) — озеро, расположенное на индонезийском острове Суматра в провинции Северная Суматра к югу от административного центра провинции города Медан. Тоба находится внутри огромной кальдеры, которая образовалась в результате гигантского извержения одноимённого вулкана, произошедшего примерно 74 тысячи лет назад. Озеро расположено на высоте 902 м над уровнем моря[1], его максимальная глубина составляет 505 м. Размеры Тобы достигают 87 км в длину и 27 км в ширину с общей площадью поверхности 1103 км²[3][4], что делает его самым большим озером Индонезии и крупнейшим озером вулканического происхождения в мире[5].

Благодаря природному разнообразию и историческому наследию батакской культуры озеро Тоба, включая находящийся в его центре крупный остров Самосир (индон. Pulau Samosir), является одним из важных туристических центров Индонезии[6]. Однако активная хозяйственная деятельность на берегах озера и в прилегающих к ним районах приводит к загрязнению воды и другим экологическим проблемам[7].

Озеро Тоба находится в центре северной части острова Суматра в провинции Северная Суматра, в пределах горного хребта Барисан[8]. Эта горная система является главной на острове и состоит в основном из каменноугольно-пермских метаморфических пород, миоценовыхосадочных пород и четвертичных магматических пород[9]. Само озеро и район возле него являются огромной кальдерой размерами 100 × 30 км[10], что делает её одной из крупнейших в мире. Кальдера Тоба расположена вблизи Большого Суматранского разлома (рус.)англ.[11], который проходит по центру острова Суматра в 20 км юго-западнее озера[3].

Кальдера является одним из вулканических комплексов Зондской островной дуги, сейсмически активного региона Земли, где происходит погружение Индо-Австралийской плиты под Евразийскую со скоростью 56 мм в год[11]. Зона субдукции в этой области очень активна: на морском дне к западу от Суматры с 1995 года произошло несколько крупных землетрясений, таких как землетрясение в Индийском океане в 2004 году магнитудой 9,1 и землетрясение на Суматре 2005 года (рус.)англ.магнитудой 8,6. Эпицентры этих землетрясений находились примерно в 300 км от Тобы. Рельеф области Тоба характеризуется большим поднятием со средними высотами порядка 1500 метров и поперечными размерами 220 × 100 км, а также многочисленными свидетельствами недавней вулканической активности, такими как шлаковые конусы[11].

Озеро Тоба образовалось после гигантского извержения одноимённого вулкана в позднем плейстоцене 72 500—75 900 лет назад[12]. Объём извергнутого тогда вулканического материала достигал 2800 км³[13][14], а в атмосферу могло быть выброшено до 10 миллиардов тонн серной кислоты[15] или 6 миллиардов тонн диоксида серы[16]. В результате извержения, ставшего крупнейшим известным извержением в четвертичном периоде[17], сформировался слой вулканического туфа, называемый Молодым туфом Тоба, эти отложения были обнаружены в Южно-Китайском море, Индийском океане и на территории Индии в 4500 км от места извержения[12].

Последствия этого извержения являются предметом спора учёных: некоторые считают, что в результате катастрофы климат Земли некоторое время находился в состоянии вулканической зимы, а человеческая популяция прошла через «бутылочное горлышко»[18][19], другие считают, что несмотря на огромный масштаб извержения, воздействие вулкана на климат было гораздо меньшим и серьёзно не затронуло человека.

Во время извержения сформировалась огромная кальдера, которая в течение 1500 лет заполнялась водой, образовав озеро Тоба[9]. Озёрные отложения на острове Самосир, который вместе с полуостровом Улуан (индон. Semenanjung Uluan) являются частями одного или двух резургентных куполов (рус.)англ., указывают на то, что дно кальдеры поднялось по крайней мере на 450 метров с момента главного извержения[10][17]. Таким образом, ранее, Самосир, сформированный кальдерным материалом и озёрными отложениями, был полностью покрыт водами озера Тоба[17]. В настоящее время кальдера не проявляет вулканической активности, однако внутри неё расположено несколько вулканических куполов, небольшой стратовулкан Пусубукит (индон. Pusubukit), на северной стороне которого имеются сольфатары[10], а также конус Тандукбенуа (индон. Tandukbenua), расположенный на северо-западном краю кальдеры.

Практически полное отсутствие растительности на Тандукбенуа может быть связано с тем, что он сформировался всего несколько сотен лет назад[22]. Помимо этого вдоль западного края острова Самосир имеются горячие геотермальные источники и сернистые террасы[17]. Крупные землетрясения в районе озера Тоба происходили в 1892, 1916, 1920—1922 и 1987 годах[10]. Землетрясение 1987 года, гипоцентр которого находился на глубине 11 км, привело к гибели двух человек и временно приостановило геотермальные источники в районе озера[23]. Впервые о вулканотектоническом происхождении озера Тоба заявил голландский геолог Рейнаут ван Беммелен в 1949 году, в дальнейшем формирование депрессии было объяснено как результат сочетания деятельности вулкана и активности разломов[3].

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Берег, рельеф дна и острова

Озёрная котловина Тобы окружена крутыми скалами высотой 400—1200 метров, которые чередуются с небольшими долинами[3]. Наибольшей высоты скалы достигают в северо-восточной части озера[6]. Поверхность воды Тобы находится на высоте 904 метра над уровнем моря[3], общая площадь озера вместе с островами Самосир и Пардапур (индон. Pulau Paradapur) составляет 1780 км²[24]. В 1939 году были проведены первые измерения глубины озера, которые показали результат 529 метров. В 2003 году новые исследования дна озера при помощи эхолота установили, что глубина озера составляет 505 метров. Разница в 24 метра обуславливается различием методов измерения, однако результат 2003 года считается более точным[3]. Помимо этого исследования 2003 года установили, что северная часть озера является более глубокой, в отличие от относительно мелководной южной, кроме того, во многих местах дно озера имеет широкие плоские участки[3].

Тоба имеет два основных острова: Самосир, площадью 647 км², что делает его четвёртым по площади озёрным островом в мире[25], и Пардапур, площадью 7 км²[3]. На Самосире имеется собственное небольшое озеро — Сидихони (индон. Danau Sidihoni)[26], а также горячие источники и водопады, которые в сухой сезон в большинстве своём прекращают течь[27]. До 1906 года Самосир был полуостровом, пока по распоряжению администрации Нидерландской Ост-Индии через перешеек не был проложен канал, отделивший его территорию от берегов Тобы[28]. Из-за постепенного заиливания канала Самосир в ближайшее время может вновь перестать быть островом[28].

Бассейн и гидрография

Площадь водосборного бассейна Тобы составляет 3658 км² с учётом площади самого озера[3]. Бо́льшую часть территории водосбора озера занимает холмистая и гористая местность с вершинами высотой более 2000 метров. В озеро впадает 202 реки и ручья, из которых только 70 являются постоянными водотоками[4]. Сток из озера в Малаккский пролив проходит по реке Асахан (рус.)англ.[8], которая пересекает пологие склоны приозёрного пирокластического плато в юго-восточном направлении[24], средний расход воды составляет 102 м³/сек[3].
Максимальные естественные годовые колебания уровня воды составляют около 1,5 метров, однако в силу техногенных факторов этот показатель может возрастать. Так, в конце 1980-х годов было отмечено падение уровня озера на 2,5 метра, связанное с работой многочисленных гидротехнических сооружений[3]. Температура воды на поверхности озера составляет от 24,0 до 27,6 °C[3].

Вплоть до глубины 300 метров вертикальное распределение температуры воды чрезвычайно однородное[24]. Согласно замерам 1979 года водородный показатель воды озера Тоба составляет в разных местах от 7,0 до 8,4, степень насыщения кислородом варьируется от 6,7 до 9,3 мг/л, уровень химического потребления кислорода от 1,24 до 2,80 мг/л, концентрация фосфора в воде достигает от 0,31 до 0,66 мг/л, хлоридов от 8,3 до 11,8 мг/л[24]. Замеры 1994 года установили уровень биологического потребления кислорода — 28,0 мг/л при норме 5,0 мг/л, к 2010 году он мог увеличиться в полтора раза[3]. Согласно исследованиям, приток воды в озеро уменьшается: в период 1920—1932 годов он составлял в среднем 110 м³/с, в период 1957—1975 годов упал до 104,4 м³/с, и достиг 90 м³/с в 1976—1988 годах[4]. Средний уровень испарений с поверхности воды озера колеблется между 3,5—5,5 мм в сутки[3].

Климат

Озеро Тоба находится в зоне экваториального климата, характеризующейся малыми колебаниями средней месячной температуры и обильной влажностью. Средняя дневная сумма солнечной радиации в районе озера составляет 15,7 МДж/м² (примерно 4,36 кВт⋅ч/м²). Скорость ветра в январе — апреле может достигать 4 м/с, в июне — октябре до 8,8 м/с, создавая на озере волны высотой до 1,8 метра[3].

Флора и фауна

Флора озера состоит из различных типов фитопланктона и микрофитов. Растительность по берегам представлена, как правило, смешанным лесом, на склонах гор встречаются тропические сосновые леса[24]. К водным растениям озера относятся лотос орехоносный, эйхорния отличная, ряска малая, многокоренник обыкновенный (рус.)англ. (лат. Spirodela polyrhiza), роголистник погружённый и другие[24].

Фауна озера включает в себя несколько видов зоопланктона и бентосных организмов. Тоба, несмотря на нынешнее экологическое состояние,[⇨] является по своей сути олиготрофным озером[4], бедным на питательные вещества и с высоким содержанием кислорода, поэтому число местных видов рыб относительно невелико, однако, в озере проживают некоторые эндемичные виды, такие как Rasbora tobana (рус.)англ.[29], который, помимо Тобы, обитает только в некоторых притоках озера[30], и Neolissochilus thienemanni (рус.)англ.[31]. Последний вид известен как батакская рыба[32]. Он находится под угрозой вымирания из-за вырубки прибрежных лесов, вызывающей заиливание воды, загрязнение окружающей среды, изменение уровня воды и распространение интродуцированных видов рыб[32].

Также в озере встречаются такие местные виды рыб как лягушковый клариевый сом, ленточный остеохил (рус.)англ. (лат. Osteochilus vittatus), рисовый угорь (рус.)англ. (лат. Monopterus albus), жемчужный данио (рус.)англ. (лат. Danio albolineatus), полосатый (рус.)англ. (лат. Channa striata) и карликовый змееголовы (рус.)англ. (лат. Channa gachua), бетта чёрная, яванский (рус.)англ. (лат. Barbonymus gonionotus) и лещевидный барбусы (рус.)англ. (лат. Barbonymus schwanenfeldii), азиатская щучка и другие[33]. К интродуцированным видам относятся зелёный меченосец, пятнистый, гигантский и змеевидный гурами, нильская и мозамбикская тиляпии, гуппи и другие[33].

Хозяйственное значение

Благодаря своему географическому положению и экономическому потенциалу Тоба и прилежащие к нему территории имеют большое значение не только в региональной, но и в национальной экономике Индонезии. На территории бассейна озера находится 366 деревень и городов в составе пяти округов с общим населением более 590 000 человек[3]. Основным занятием большинства жителей является сельское хозяйство, которое составляет 64 % в структуре местной экономики[4]. Более 41 000 гектар на территории водосбора озера заняты рисовыми полями с годовым урожаем около 250 000 тонн. Большое значение в экономике занимает выращивание кофе — по оценкам, эта отрасль даёт рабочие места более 27 000 семей, проживающим в этом районе[3]. Другими выращиваемыми культурами являются батат, кукуруза, различные овощи, корица, гвоздика, канариум филиппинский, а также кокосовые пальмы[24]. Животноводство, а именно разведение свиней и крупного рогатого скота, выступает в качестве побочной отрасли[3].

Другой развитой хозяйственной отраслью в районе озера является рыбный промысел. Осуществляется как рыбная ловля в водах озера, так и рыбоводство. Улов рыбы в Тобе достигает 1500 тонн в год, причём с 1996 года он заметно снижается. Это уменьшение связано с ростом числа хищных рыб в озере, а также общим уменьшением естественного пропитания рыб[3]. Основными промысловыми видами в озере являются карпы, тиляпии, пунтиусы, клариевые сомы и змееголовы. Рыбоводством на озере занимаются как местные жители, так и иностранные компании. Годовой объём произведённой продукции аквакультуры Тобы оценён в более чем 76 000 тонн[34]. Наибольшая концентрация рыбоводческих хозяйств наблюдается в заливе Харангаол (индон. Teluk Haranggaol)[5]. Эта отрасль наносит урон водам озера — деятельность компаний и использование пакетированного корма для рыб превышает способность озера ассимилировать отходы и поддерживать качество воды, что приводит к загрязнению Тобы[5].

Вдоль реки Асахан, вытекающей из озера, в 1980-е годы были созданы гидротехнические сооружения для энергообеспечения менее развитых районов Северной Суматры. Помимо этого в 1984 году в устье реки был возведён алюминиевый завод[8]. Использование лесного потенциала районов вокруг Тобы началось с 1985 года, когда в деревне Сосорладанг (индон. Sosorladang) был построен целлюлозный завод с возможностью производства искусственного шёлка[3]. Однако, спустя некоторое время, из-за сильных протестов со стороны местных жителей, связанных с вызванными заводом экологическими проблемами, включая падение уровня воды в озере, он был закрыт[6].

Экологическое состояние

По словам местных жителей, вода в некоторых частях Тобы непригодна для питья и купания[34]. Исследования 2014 года классифицировали озеро как эвтрофное, то есть чрезмерно богатое азотом и фосфором, что приводит к цветению воды[35]. Кроме того, было установлено, что по сравнению с 2012 годом концентрация фосфора в воде увеличилась в три раза[34]. Эти проблемы были вызваны в первую очередь неконтролируемым ростом рыбоводческих хозяйств, а также загрязнением от бытовых сточных вод и отходов сельского хозяйства. Всё это в комплексе не даёт озеру вернуться к своему предпочтительному олиготрофному состоянию, когда вода богата кислородом и имеет низкое содержание питательных веществ[34]. С биологической точки зрения урон местной экосистеме наносят патогенные бактерии, развившиеся в результате деятельности рыбоводческих хозяйств, а также интродуцированные видырыб[3].

В 2014 году правительство Индонезии объявило о планах сокращения рыбоводческих хозяйств озера и улучшении экологического состояния озера для развития туризма, которое практически остановилось в последние два десятилетия из-за неблагоприятного состояния окружающей среды и политических потрясений[34]. Было демонтировано большое количество рыбных клеток, оставшиеся рыбоводы должны были пересмотреть свои методы ведения хозяйства, кроме того, некоторые компании, занимающиеся разведением рыбы, закупили специальные системы очистки[34]. Тем не менее в мае 2016 года в заливе Харангаол из-за истощения кислорода в воде погибло около 1500 тонн рыбы. Учёные связали это с накоплением загрязняющих веществ в озере, неблагоприятными погодными условиями и неправильными методами деятельности местных рыбоводов[34]. Все эти события привели к значительным экономическим проблемам и убыткам местного населения. Массовая гибель рыбы стала первой с 2004 года, когда из-за герпесвируса 3 типа (рус.)англ. погибло большинство карпов на озере[34].

К другим проблемам окружающей среды в районе озера можно отнести использование в земледелии пестицидов и удобрений, вырубки леса, а также загрязнение воздуха в результате работы промышленных предприятий, находящихся в регионе, и сжигания мусора, которое часто ведёт к лесным пожарам. Большой урон экологии нанёс закрытый целлюлозный завод — в 1993 году из-за утечки токсических веществ 5000 человек из соседних деревень были вынуждены покинуть свои жилища[3]. Деятельность крупной гидроэлектростанции на реке Асахан, обеспечивающей электроэнергией алюминиевый завод, в 2002 году привела к падению уровня воды в озере до критического, в результате чего ГЭС и завод были вынуждены снизить свои мощности, что по утверждению компании-владельца завода ведёт к убыткам[3].

Источники: 1 2 3 4 5 6

Вулканы, водопады, пляжи, храмы, достопримечательности на островах Суматра, Ява, Бали, Ломбок

Хитросплетение мифов, заблуждений и откровенной, отъявленной лжи делает тему исключительно интересной, неожиданной и подразумевает бурное, но квалифицированное выражение своего мнения :mail:

Forum ЧТОБЫ ВОЙТИ НА ФОРУМ
и
ОБСУДИТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ

Forum white

Тоба. Danau Toba. Озёра, гейзеры, горячие источники Суматры, Явы, Бали и Ломбока самостоятельно
0.00(0 голосов)
Понравилось?
очарованный странник
Когда вижу это - сносит крышу, а когда слышу - выносит мозг ...

Похожие статьи

Комментариев(0)

Оставить комментарий


восемь × 2 =

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
 

Комментарии Facebook

Комментарии ВКонтакте