Региональный перекресток Дзибальчен. Маленький, бестолковый населенный пункт, где легко запутаться и уехать не туда, и как всегда ЖПС тоже не выручает внутри поселка – не видит дорог и улиц.
Напомню только в порядке ассоциативной подсказки, что Дзибильчальтун мы назвали «дебилом в чалме»… Так вот, направление «накак» – это надо умудриться повернуть на восток. Ищем указатели на Итурбиде (так советует Лонька), но на самом деле надо ехать на Герреро, на окраине которого и разрушаются руины. Это примерно 20 км от Дзибальчена, вокруг поля, принадлежащие меннонитам, а веселые индейцы живут в Герреро и слоняются по улицам.
Вход бесплатный, через подробную запись в «бортовом журнале». Уже привычно тихо и безлюдно, из основных достопримечательностей разве что здоровенный (80х30 метров) Дворец-Храм, стоящий на невысокой платформе. Сейчас только с одной стороны осталась башня в стиле Рио-Бек, а когда-то их было три.
Башни Рио-Бек – это странный архитектурный выверт, который встречается на южном Юкатане, и как бы имеющий корни в Тикале. Дело в том, что башни абсолютно нежизнеспособны, это не помещения для чего-либо – внутри нет комнат, на них невозможно залезть, потому что они имеют уклон градусов под 70, а ступеньки нереально узки и высоки для человека. Правда всякие мистики и повернутые на инопланетянах как раз поэтому считают, что башни не для людей, а вовсе даже для духов или зеленых человечков.
Несмотря на башни Рио-Бек, у Дворца имеется отличительный признак Ченес – зооморфный дверной проем. Кровожадные жрецы символически умирали вместе с Солнцем, входя вечером в эту омерзительную пасть, и успешно возрождались утром, выходя к людишкам выспавшимися и вкусно позавтракши.
Как же мало надо, чтобы пипл хавал…
Как бы то ни было, Дзибильнокак мне понравился. Зная алгоритм своего нравится-не нравится, думаю тем, что было безлюдно, ненавязчиво, и немного таинственно.
Возвращаемся обратно на перекресток, в Дзибальчен, тут важно опять не заплутать в городе и вовремя распознать указатель на Очоб (Hochob).
Центральная Америка – один из самых интересных регионов нашей планеты, куда надо обязательно ехать за приключениями, и делать это желательно (если не сказать исключительно) без помощи турфирм, и прочих “кровососов”!
Поэтому будет достаточно просто внимательно ознакомиться с нашими материалами – и вперед: к относительно древним индейским руинам, белоснежным пляжам и заставленными достопримечательностями городам, в бары и рестораны, по ночам наполненные легко доступными девочками и очаровательными мальчиками, в сувенирные и просто шопы, битком набитые товаром …
Перед Вами одна из нескольких десятков серий большого цикла о том, как надо самостоятельно путешествовать по одной из самых известных частей Мезоамерики, мексиканскому полуострову Юкатан.
Вот какие замечательные и интереснейшие места Вы увидите, если заинтересуетесь нашим великолепным, правдивым (рассчитанным, кстати, не только на настоящих путешественников, но и на всех туристов, собирающихся в этот необыкновенный, и до сих пор не исследованный до конца регион), первым в мире “Путеводителем по Юкатану для самостоятельных путешественников” на русском языке:
– древние развалины майянских и тольтекских городов. Это Эк Балам, Чичен-Ица, Дзибильчальтун, Майяпан, Хопельчен, Эль Табаскеньо, Дзибильнокак, Эль Табаскеньо, Дзибильнокак, Очоб, Эцна, а также города маршрута Пуук Ушмаль, Кабах, Сайиль, Шлапак, Лабна;
– современные туристические центры и курорты Канкун, Вальядолид, Мерида, Прогресо, Тикуль, Хопельчен, Кампече, Чампотон, Эскарсега;
– национальный Парк Селестун и пляжи Варадеро;
– пещеры и сеноты (подземные бассейны). Это сеноты Dzitnup, пещеры Баланканче, пещеры Лолтун.
И в специальном большом разделе откровенно, без рекламных трюков и экивоков, авторы рассказывают (и, что особенно ценно, показывают) куда, как и за сколько можно залезть в этой жопе мира. :whistle:
То есть для Вас сделаны подробные и дотошные разъяснения о технической стороне самостоятельного путешествия по Мексике: о визах и деньгах, о страховке и безопасности на просторах юкатанщины и мексиканщины, о покупке авиабилетов, об аренде авто и отелей, и, что очень важно для бледнолицых, незабываемом местном питании и колоритном питье …
Самостоятельные путешествия по Центральной Америке с конца двадцатого века стали не только дороги, но и опасны. Возросший уровень национального самосознания коренных народов привел их к мысли, что “белые” люди вообще, а туристы в частности им должны по жизни, что автоматически приводит к негативным последствиям. :negative:
Ценителей “древней” истории этой части мира, и просто любопытствующих грабят гопники и организованные банды, травят и обирают всегда дешёвые проститутки, мафиози берут в заложники, а полицейские вымогают подачки и прессуют в случае отказа … :scratch:
И, тем не менее, Центральная Америка – один из самых интересных регионов нашей планеты, куда надо обязательно ехать за приключениями, и делать это исключительно самостоятельно!
Ведь ни одна туристическая контора не покажет Вам скрытые в джунглях редкости, не отведёт в нормальный, эндемичный ночной клуб Канкуна, и не доставит Вам наслаждение просидеть полдня у подножия вулкана Попокатепетль и, потягивая холодную “Корону”, наблюдать за очередным извержением этого непоседы B-) …
Александр Гринин и Юлия Махмутова арендовали машину в Канкуне, и, усадив на заднее сидение свою двухлетнюю дочку Машу, покатили по дорогам мексиканщины.
За два месяца они побывали практически в самых глухих уголках этой страны. Мало того, они также наследили и в Белизе, и в Гватемале, и в Сальвадоре с Гондурасом, о чем, конечно, они нам расскажут в отдельных темах … :mail:
Матерьялец собран необъятный, и правильно отсортировать/разложить его по временным и территориальным “полочкам” на сайте вряд ли получится даже у наших Авторов … :wacko:
Не волнуйтесь, пожалуйста, дорогие друзья, потому что мы предлагаем посмотреть это увлекательное шоу целиком, без рекламы, в отличном качестве и в удобное время!
Жмите на кнопки ниже, и получайте удовольствие:
[alert type=”alert-danger or {alert-notice,alert-success,alert-info,alert-danger,alert-warning}” title=””]
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Путеводитель по Юкатану для самостоятельных путешественников. Фильм Первый
Канкун, Эк Балам, Вальядолид, Сеноты Dzitnup, Пещеры Баланканче, Чичен-Ица, Мерида
Национальный Парк Селестун
Cancún, Ek Balam, Valladolid, Dzitnup, Balamkanche Caves, Chichen Itza, Chichen Itza, Celestun
Время: 123 мин; Формат: fullHD, mp4; Размер: 1.98 Гб.
{default,primary,success,info,warning,danger}” icon=”fa-shopping-cart or{ fa-twitter, fa-css3, fa-facebook-square,
fa-search, fa-mobile-phone, fa-star, fa-remove, fa-zoom-in, fa-trash, fa-download,…}” size=”lg or {lg,md,sm,xs}”
]КУПИТЬ и СКАЧАТЬ 333 руб.
[/buttons]
[/alert]
[alert type=”alert-danger or {alert-notice,alert-success,alert-info,alert-danger,alert-warning}” title=””]
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Путеводитель по Юкатану для самостоятельных путешественников. Фильм Второй
Дзибильчальтун, Прогресо, Майяпан, Тикуль, маршрут Пуук, Ушмаль, пещеры Лолтун, Кабах, Сайиль, Шлапак, Лабна
Dzibilchaltun, Progreso, Mayapan, Ticul, Ruta Puuk, Uxmal, Loltun Cave, Kabah, Sayil, Xlapak, Labna
Время: 117 мин; Формат: fullHD, mp4; Размер: 1.97 Гб.
{default,primary,success,info,warning,danger}” icon=”fa-shopping-cart or{ fa-twitter, fa-css3, fa-facebook-square,
fa-search, fa-mobile-phone, fa-star, fa-remove, fa-zoom-in, fa-trash, fa-download,…}” size=”lg or {lg,md,sm,xs}”
]КУПИТЬ и СКАЧАТЬ 333 руб.
[/buttons]
[/alert]
[alert type=”alert-danger or {alert-notice,alert-success,alert-info,alert-danger,alert-warning}” title=””]
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Путеводитель по Юкатану для самостоятельных путешественников. Фильм Третий
Хопельчен, Эль Табаскеньо, Дзибильнокак, Очоб, Эцна, Кампече, Чампотон, пляжи Варадеро, Эскарсега
Hopelchen, El Tabasqueno, Dzibilnocac, Hochob, Edzna, Campeche, Champotón, Playa Varadero, Escárcega
Время: 66 мин; Формат: fullHD, mp4; Размер: 1.83 Гб.
{default,primary,success,info,warning,danger}” icon=”fa-shopping-cart or{ fa-twitter, fa-css3, fa-facebook-square,
fa-search, fa-mobile-phone, fa-star, fa-remove, fa-zoom-in, fa-trash, fa-download,…}” size=”lg or {lg,md,sm,xs}”
]КУПИТЬ и СКАЧАТЬ 333 руб.
[/buttons]
[/alert]
[alert type=”alert-danger or {alert-notice,alert-success,alert-info,alert-danger,alert-warning}” title=””]
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Путеводитель по Юкатану для самостоятельных путешественников. Фильм Четвёртый
(технические вопросы самостоятельного путешествия по МЕКСИКЕ)
ВИЗА, СТРАХОВКА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ДЕНЬГИ и КАРТЫ, АВИАБИЛЕТЫ, АРЕНДА АВТО, GPS и ТЕЛЕФОНИЯ, ОТЕЛИ, ЕДА и ПИТЬЁ
Время: 85 мин; Формат: fullHD, mp4; Размер: 1.97 Гб.
{default,primary,success,info,warning,danger}” icon=”fa-shopping-cart or{ fa-twitter, fa-css3, fa-facebook-square,
fa-search, fa-mobile-phone, fa-star, fa-remove, fa-zoom-in, fa-trash, fa-download,…}” size=”lg or {lg,md,sm,xs}”
]КУПИТЬ и СКАЧАТЬ 333 руб.
[/buttons]
[/alert]
Мы с некоторым сожалением констатируем, что за качественные материалы в наше время принято платить, и этот видеопутеводитель по Юкатану не исключение. Слишком дорого такие программы обходятся создателям!
Просим уважаемых Зрителей рассматривать покупки контента на нашем сайте как своеобразную спонсорскую помощь Авторам, что позволит им продолжать создание информационных продуктов, и, естественно, улучшать их качество…
Итак, давайте подробнее изучим один из маршрутов по знаменитому полуострову Юкатан, родине и матке цивилизации майя.
А теперь, как обычно (чтобы два раза не вставать B-), то есть всё собрать в одном месте, и не тратить зря время на поиски информации), приложим к описанию этой достопримечательности материалы, найденные в Сети:
Рио-Бек (Río Bec) — археологический памятник, руины города цивилизации майя. Руины обнаружены на юге мексиканского штата Кампече. От памятника происходит также название архитектурного стиля Рио-Бек, который позднее распространился на соседние города. Данный стиль тесно связан со стилем Ченес (Chenes), распространённым к северо-западу от региона Рио-Бек.
Археологический памятник
Впервые руины Рио-Бек упоминает австрийский путешественник Теоберто Малер в конце XIX века, однако сам он их не посещал. Первым их посетил и опубликовал сообщение о них французский путешественник Морис де Периньи. В настоящее время раскопками и реставрацией памятника занимается группа французских археологов во главе с Домиником Мишле.
Архитектурный стиль Рио-Бек
Храмовые пирамиды в стиле Рио-Бек находятся в низинах в центральной части Мексики. Стиль возник в VII веке н. э. и продолжал существовать в VIII веке. Храмовые пирамиды в этом стиле обычно снабжены двумя нефункциональными каменными башнями без внутренних помещений[1].
Башни-близнецы сужаются к вершине, что создаёт иллюзию ещё большей высоты. Создаётся впечатление, что по стенам башен поднимаются ступени, ведущие в храм, однако «ступени» — всего лишь мотив оформления их поверхности; более того, даже если бы ступени были настоящими, подняться по ним было бы невозможно из-за крутизны стен.
Храмы, расположенные на платформах на вершинах рио-бккских башен, также не функциональны. Они представляют собой сплошные массы без внутренних помещений. Псевдо-двери, встроенные в ниши на фасадах храмов, создают впечатление настоящих дверей[2].
Несмотря на нефункциональные компоненты, рио-бекские башни снабжены типичными для пирамид декоративными мотивами, и храмы на их вершинах на первый взгляд представляются функциональными пирамидами. Назначение пирамид в стиле Рио-Бек неизвестно, однако они напоминают комплексы башен-близнецов Тикаля.
Примечания
↑ Becan: Río Bec version of Twin Pyramid Complex?
↑ México Web — El directorio de MEXICO
Западнее Четумаля, в долинах есть несколько археологических площадок, которые иногда обобщенно называют Рио-Бек. Часть из них находится в глубине джунглей и труднодоступны, однако площадки Шпухиль, Бекан и Чиканна неподалеку от шоссе Мех 186 пользуются популярностью у туристов. Сюда можно добраться либо из Четумаля, либо из Вильяэрмосы и Паленке.
Поселения в этих местах существовали, примерно, с 550 года до н.э., однако застройка в стиле Рио-Бег относится к VII-X векам н.э. Здания в этом стиле опираются на продолговатые платформы и имеют боковые украшения в виде башен. Башни лишены внутренних помещений и, предположительно, выполняют декоративные функции. Часто постройки украшает изображение бога-творца Ицамны, который повелевает жизнью и смертью.
По пути из Четумаля, близ границы штата Кампече находится археологическая площадка Шпухиль. Главную площадь поселка окружают 17 групп зданий, наиболее примечателен главный храм с тремя башнями высотой более 15 метров. Это здание — типичный пример стиля Рио-Бек.
Западнее, в 6 километрах от Шпухиля от шоссе отделяется дорога, ведущая к древнему поселению Бекан. Первые жители появились здесь, примерно, в 550 году до н.э.
Бекан, вероятно, был главным поселением района Рио-Бек. В ходе раскопок было обнаружено немало предметов, произведенных не в этих местах, что дает основания предположить, что Бекан был крупным торговым центром на стыке двух частей полуострова.
Основные постройки города окружает глубокий ров глубиной в пять метров, шириной в шестнадцать и протяженностью в два километра. Подобные защитные сооружения в городах майя — редкость.
Местные строения с башнями — типичный пример стиля Рио-Бек. Есть здесь и необычные постройки, лишенные освещения и вентиляции. Предположительно, они предназначались для проведения религиозных ритуалов, которые должны были проходить в темноте и уединении.
В трех километрах от Бекана, с западной и с южной стороны от шоссе находится поселение Чиканна. Это самое необычное из древних селений в этих местах. Название в переводе значит «дом в пасти змеи», оно появилось благодаря зданию, фасад которого украшает мозаика с изображением змеиной головы (символ бога Ицамну) со ртом в форме дверного проема. Рядом с главной площадью находится строение из двух ярусов, украшенное масками бога дождя Чака.
У деревушки Конуас, что в 60 километрах западнее Шпухиля, начинается дорога, ведущая на юг, к древнему городу Калакмуль. Это одно из крупнейших поселений майя, появившихся в классический период. Тут находится самая крупная в стране пирамида, имеющая высоту 50 метров. В пределах археологической площадки имеется порядка ста стел, в гробницах были найдены маски из нефрита, которые сегодня можно увидеть в музее в Кампече.
Западнее Конуаса находится площадка Балакму. Это древнее поселение было обнаружено случайно в 1990 году.
Самое примечательное из местных строений носит название Дом четырех правителей. Его украшает 17-метровый фриз из гипса. По одной из версий, он является своеобразным символом связи правителей майя с космическими силами.
Рио Бек
05.01.
В этот день я собирался посетить два города – Ормигеро и Рио Бек. Судя по карте, красиво напечатанной в журнале для канкунских туристов, которую я наспех прихватил из номера отеля “Melia Cancun”, до первого из них вела дорога через второй. Но, как ни странно, я такой супер-пупер умный путешественник ещё не всё знаю о Мексике и картографии.
Так вот. Посмотрев на карту и ей не поверив (это было правильно), я миновал современный городок Шпухиль, где, судя по карте нужно было поворачивать на Рио Бек и доехал до армейских придорожных дзотов. Из них, навстречу мне, шагнули смелые зольдатен и, достаточно вежливо, поинтересовались:
– Откуда и куда ты едешь, парень?
Удовлетворившись моим ответом они кивнули мне, мол “всё верно, Рио Бек – туда”. Это я, как смышлёный малый, понял сразу, заприметив на этом посту, ещё когда ехал сюда из Канкуна, огромный синий указатель. На моей карте после этого поворота была обозначена вполне хорошая дорога. Я карте поверил (это было не правильно). Хорошей, дорога оставалась километров пять, но она закончилась в милой майяской деревеньке, из которой выходила уже совсем нехорошая дорога. Это были настоящие джунгли, и если там кто-то и ездит, то только местные крестьяне, да и то на мулах или на велосипедах. Мы, с моим верным другом Jeepом Wranglerом, выполненном в пляжном варианте, следуя точно по карте стали забирать всё время вправо, что бы добраться-таки до Ормигеро. Но дорога всё больше и больше походила на ту, что ведёт к полям марихуаны или к заводику по изготовлению кокса. Мы упорно двигались вперёд. После получаса движения со скоростью 15 км. в час, мой внутренний голос шепнул мне: “Эй, ковбой, поворачивай коня. Найди, хотя бы, Рио Бек”.
Я его послушался. И это было мудрое решение.
На обратном пути, уже подъезжая к месту, где “дорога” раздвоилась в первый раз, я увидел местного дехканина с сыном и спросил:
– Старик, скажи, ну какая же дорога ведёт в Ормигеро?
– Не знаю такого.
– А на Рио Бек? – говорю, – тогда, какая?
– Эта, – сказал человек, показывая влево.
Решив попытать счастья в этом направлении я рыкнул мотором моего стального коня, от ржания которого кобыла крестьянина, лягнув воздух копытами, унеслась прочь в сторону пресловутого Ормигеро.
Дорога меня радовала. Кругом лианы, сейбы, всякие джунгли, под колёсами грязюка – “это даже покруче, чем дорога на Вашактун”, – думалось мне.
По стеклу хлестали лианы и ветки, в машину летели листья, мелкие сучки и тому подобная ерунда. “Надеюсь, что никакая гадюка мне на голову не свалиться” – приходили мне на ум жалкие, трусливые мыслишки.
Сколько ехать до Рио Бек я не спросил и, поэтому, не знал. Преодолев через полчаса семь километров я упёрся в развилку дороги – теперь я не знал и куда ехать. Конечно же я снова ломанулся на право. Через пятьдесят метров путь мне преградил большой муравейник. “И здесь ормиги”, примерно так выругался я. “Ормига”, по ихнему означает “муравей”, а точнее, “муравьиха”. Я не знал – провалюсь я в этот муравейник или нет. “А вдруг они там ходов понарывали под землёй?” Меня окончательно посетила мысль, что дехканин обманул меня и я, опять же окончательно, понял, что имя его было Иван, а фамилия – Сусанин.
Развернувшись и тыркнувшись, на всякий случай, в левую сторону я опять услышал голос: “Не туда”. Снова развернувшись я поехал искать Рио Бек поближе к трассе…
В конце деревни я увидел своего знакомого, который копошился возле своей фазенды.
– Ну, что, нашёл Рио Бек?
“А ты свою лошадь?” – подумал я, а вслух сказал:
– Нет. Там две дороги. Которая из них правильная?
– Обе. Хочешь, я тебя отведу?
– Сто песо хватит?
– Двести! – Отвечает он мне, не будь дураком, а будь настоящим “майя кампечино” (“кампечино” назвался он сам, отвечая мне на вопрос “какой?”, который я, в свою очередь, ему задал, когда он сообщил мне, что он настоящий майя. Разве важно, что таких современной науке неизвестно – малый просто об это не знал).
Ну, $20 дорога на Рио Бек, конечно, стоит. Луисио (так он представился) достаёт добрый мачете, подходит к машине, кладет орудие производства назад, а сам с довольным видом садится вперёд на пассажирское сидение. По дороге мило беседуем о погоде в Москве, он, конечно, говорит, что первый раз видит русского, спрашивает, сколько ехать из России в Мексику и тому подобные важные вопросы. Между делом мой проводник настойчиво мне говорит: “на первой, на первой!”, – это он о передаче. “Да не волнуйся ты так – я здесь уже третий раз за сегодня еду!”
Через полчаса мы подъезжаем к той самой развилке.
– Ну, и куда теперь?
– На право, – говорит Луисио.
Тут я ему сообщаю о хитрых муравьях-людоедах, которые подготовили нам ловушку на этой дороге.
– Не писай в трусы, – говорит бывалый – это не есть опасно. Давай, вперёд! No pasaran!
Ещё семь километров и мы оказываемся в руинах Рио Бека.
Стоило сюда приехать. Все руины покрывают сплошные джунгли. За вход платить не нужно. Только проводнику. Без него, кроме дворца, ничего бы не увидел. Здесь чувствуется беспощадное время и вспоминаются слова Стефенсона, сказанные им в своё время об Ушмале: “Как будто потерпевший крушение корабль лежал он перед нами, бла, бла, бла… “. Очень подходит к Рио Беку.
Так вот ты какой, цветочек ал…, тьфу ты, стиль Рио Бек!
Так вот ты какой, Рио Бек!
Деталь правой башни Дворца
Правая башня
Башня Дворца
Внутри Дворца
Высокие сводчатые арки (потолки, примерно, были шесть метров), даже в Тикале таких не помню, за исключением проёмов в кровельных гребнях.
Центральная площадь не очищена (да и никто, похоже, и не собирался этого делать), но, все равно под всеми этими грудами камней, скрытых буйной растительностью, представляешь четкий квадрат зданий, окружавших площадь и пленного воина со вскрытой грудной клеткой, лежащего на платформе в центре площади.
Деталь левой башни Дворца
Одно из зданий с центральной площади
Вид с центральной площади
От мыслей в воспалённом мозгу меня отвлекает голос потомка пленного майя:
– Если хочешь, можем отправиться посмотреть на стеллы.
– Давай, конечно, раз уж мы здесь.
Зря я это сказал.
– Здесь совсем рядом, – машет рукой мой амиго, – километра два, но эта дорога завалена деревьями. Нужно в объезд.
– Давай, – говорю.
Через полчаса, предварительно посетив пчёл на лесной пасеке, принадлежащей Луисио (я думаю, что пасека совершенно случайно оказалась на нашем пути), расчистив, при помощи мачете в крестьянских руках, три завала из упавших деревьев и ещё пяти минут ходьбы по лесу, мы, наконец-то, увидели стеллы – аж две штуки. Одна стоит, а вторая уже нет.
Cтела с Правителем
Cтела с Правителем (лежит)
– Это всё? Всего две?
– Да, – улыбается амиго.
Я прилежно фотографирую обе со всех сторон, раз уж тащились сюда столько.
– А вот отсюда, отсюда-то чего же не снял, хороший вид, – опять щерится он. – Нет, – говорю, – не хороший! Поехали обратно!
Ещё час по бездорожью – и мы уже возле дома Луисио. Босоногие детишки радостно кричат: “Папа! Папа!”
– Пока, амиго! Удачи тебе!
– Удачного путешествия! – Он мне в ответ…
Было уже три часа дня и на поиски Ормигеро я не отважился, т.к. Луисио объяснил мне, что дорога в него не через Рио Бек, а совсем с другой стороны. Я оставил поиски на “потом” и решил заскочить в Шпухиль.
